Fotografía gastronómica, un arte

 

Manuel Manosalbas, unos de los más acreditados especialistas del panorama nacional, revela las claves para que «el público quiera comer lo que hay en la foto»

Manuel Manosalbas, unos de los más acreditados especialistas del panorama nacional, revela las claves para que «el público quiera comer lo que hay en la foto»

 

 

El tópico de que «una imagen vale más que mil palabras» quizá no sea muy acertado cuando de gastronomía se habla: el sabor, las texturas, los contrastes, los aromas, la temperatura... de un plato no pueden captarse a partir de una imagen. Hay que degustarlo para formarse una idea completa. Pero, sin embargo, una buena fotografía sí puede despertar la imaginación, transmitir sensaciones, invitar a degustar; una buena fotografía estimula el paladar, deja huella, provoca al apetito... es arte.

De todo este mundo entiende sobradamente Manuel Manosalbas (Sevilla, 1960), licenciado en Bellas Artes, diseñador gráfico desde hace tres décadas y fotógrafo profesional desde hace unos 14 años. Por razones familiares Manosalbas visita desde hace 18 años con frecuencia Torrelavega. Precisamente esta semana, aprovechando la Semana Santa, ha realizado un reportaje fotográfico con las novedades de la carta del restaurante Al natural.

Manosalbas está especializado en la fotografía gastronómica, en el producto, en los platos, en los profesionales del sector. Se mueve a alto nivel y sus servicios son contrados tanto por empresas de hostelería del sector como por editoriales. Ganó del primer premio del concurso Gourmand World Cookbook Awards en España en el apartado de 'Best local Cuisine Book' con su libro de fotografías de 'Tapas de cocina Fusión' y en 2011, en la gran final y entrega de premios del Gourmand World Cookbook Awards recibió el tercer premio a nivel mundial en la misma categoría, consiguiendo la medalla de bronce en este prestigioso concurso internacional que se celebra cada año para premiar a los mejores libros de gastronomía del mundo.

De diseñador a fotógrafo

La llegada de Manosalbas al mundo de la fotografía fue casual: «Yo estaba al frente de una revista, Almirez de oro' y buscaba hacer algo diferente en materia de imagen. Antes todas las fotos de platos eran cenitales, se veía todo el entorno y lo que entraba en el plato apenas se apreciaba. Yo quería un enfoque distinto. Y en una ocasión, encargué unas fotos de un restaurante y no salieron como yo quería. Y me puse manos a la obra. A partir de ahí, compré una Nikkon, empecé a estudiar la luz y a experimentar».

Su objetivo era «entrar en el plato, algo importante que hasta entonces la gente se saltaba. Yo en mis fotos quiero que se aprecie la textura, que se advierte un caramelizado, sus brillos, algo que da vida, que da contrastes. Empecé por ahí y más adelante a buscar diagonales, a aportar más lenguaje a las fotos, a expresar más...».

Se decanta más por las máquinas Nikkon que por las Cannon, «porque el resultado son imágenes más cálidas frente otras más frías y metálicas...». Se confiesa un estudioso ya que «opto por ir al restaurante antes de comenzar el trabajo, para ver el tema de las luces, para saber cómo trabaja el chef, incluso le pregunto si es diestro o zurdo, porque ello puede condicionar la elección del punto elegido».

Cuando se pone enfrente del plato, Manosalbas afirma que «cada uno tiene su propia perspectiva para transmitir. Cuando sale de la cocina es una obra de arte, sobre todo si el chef tiene sensibilidad y gusto». Y concluye: «La base es que el público quiera comer lo que ha visto en la foto».

Técnicamente «adoro el claroscuro, las diagonales imposibles, los desenfoques agresivos y los brillos rotundos». Sus fotografías siempre están realizadas generalmente con luz natural y sin flash.

Experiencia

Ha trabajado mano a mano con los cocineros más acreditados del panorama nacional, con muchos 'estrellas Michelin', ha sido durante dos años el fotógrafo oficial del congreso internacional Andalucía Sabor y tiene publicados una docena de libros gastronómicos.

Sin embargo, cree que en España existen problemas de comunicación en el sector de la hostelería: «Muchos empresarios y profesionales no perciben suficientemente la importancia que tiene la imagen del restaurante».

¿Y cómo ve el profesional la cocina española desde detrás del objetivo? «Muy atractiva y competitiva», responde sin dudarlo, al tiempo que elogia el gran nivel de los cocineros y de la importancia de que los jóvenes se abran paso.

 http://www.eldiariomontanes.es/v/20120406/sociedad/cantabria-mesa/fotografia-gastronomica-arte-20120406.html

Víctor Rodrigo, de Samsha, elegido cocinero del año

El chef valenciano se impuso en la gran final celebrada en Barcelona

 

 

 

Victor Manuel Rodrigo prepara, durante el concurso, el plato de «Boletus en su hábitat», auxiliado por Ana

 La cocina de Víctor Manuel Rodrigo se caracteriza por un dominio perfecto de las técnicas culinarias de vanguardia y una cuidada presentación estética,  tan apabullante, que en ocasiones parecía relegar al sabor a un segundo plano. Sin embargo, su andadura al frente del restaurante Samsha es un claro ejemplo de evolución culinaria que le ha llevado a alcanzar un grado de madurez en el que  lo visual y lo gustativo armonizan sin pegas. Una trayectoria que el pasado viernes tenía un importante reconocimiento al proclamarse ganador del IV concurso de Cocinero del Año, que se organiza en el marco de la feria Alimentaria de Barcelona.
La técnica impecable de Rodrigo ha sido, sin lugar a dudas, una de las claves que ha llevado al jurado, presidido por el ubicuo Martín Berasategui, a otorgarle este galardón. Los seis cocineros participantes debían elaborar, en un máximo de cinco horas, un menú (entrante, plato principal y postre) que tuviera un coste máximo de 16 euros en su materia prima.
Rodrigo compuso su repertorio con platos que ofrece habitualmente en su restaurante de Valencia. Así, en su entrante, «La representación del boletus en su hábitat», el cocinero presentó una falsa seta cristalizada, sobre una tierra comestible. El plato, como su propio nombre sugiere, es un claro ejercicio de trampantojo culinario en el que al romper la seta visible -hecha de manitol- aparecen los auténticos boletus guisados. Setas, piñones y parmesano son los ingredientes principales de la tierra comestible.
El segundo plato, «Lubina con caldo de calamar, yema, tinta y corteza de seitán», sirvió al castellonense para mostrar su dominio sobre los puntos de cocción, tan sensibles cuando nos referimos a pescados. El postre, «Gianduja de nuez de Macadamia, helado de leche ecológica, escaramujo esférico, crumble de miel y rosquitas de chocolate», es un claro ejemplo de las barrocas composiciones de las que hace alarde Víctor Rodrigo. Múltiples elementos presentados en armonía, que ofrecen una delicadeza y sutilidad también en los postres.
Víctor Manuel Rodrigo nació en Castellón en 1982 y realizó estudios de hostelería en el instituto Costa Azahar de la misma ciudad. Tras trabajar en varios restaurantes, en 2005 creó, junto a Ana Rubio, el restaurante Samsha en Valencia, un local de cuidada estética neopop, en el que cada seis meses presenta  un nuevo menú con un creciente nivel de riesgo. El concurso Cocinero del Año se celebra, paradójicamente, con carácter bienal. Tiene como objetivo descubrir nuevos valores entre los más de 80 chefs que participan.

Dirección:  C/ Periodista Ros Belda, 4.  Valencia
tel.:  963 891 902
precio  Medio: 40 euros.
Platos Estrella: Boletus en su hábitat; gianduja de nuez de Macadamia, helado de leche y escaramujo esférico.
web: www.samsha.es

 http://www.larazon.es/noticia/4331-victor-rodrigo-de-samsha-elegido-cocinero-del-ano

Reflexiones sobre El Bulli.Cooking in Progress

"Lo nuestro no era magia, solo trabajo y trabajo". Esta frase de Ferrán Adrià define muy bien su actividad, y la de su equipo, en El Bulli durante los últimos años. Fue el titular ayer en ABC de la entrevista que le hice con motivo del estreno en los cines españoles del documental "El Bulli. Cooking in Progress", dirigido por el alemán Gereon Wetzel, quien rodó durante un año el trabajo de Ferrán y sus colegas tanto en el taller de Barcelona como en el propio restaurante de Cala Montjoi. Un hito más en la trayectoria del que ha sido durante mucho tiempo el mejor cocinero del mundo. El documental recoge todo el proceso de creación de un plato, una interesante aproximación a lo que era El Bulli y al enorme trabajo que había detrás. Tanto trabajo que el propio director alemán me contaba que lo que más le sorprendió durante el rodaje fue la cantidad de horas que Adriá y sus chefs dedicaban a su tarea. "Muchas veces no podíamos seguir ese ritmo agotador", decía. Me gustó ayer la columna del crítico cinematográfico de ABC, Oti Rodríguez Marchante, dedicada a la película. Preciso siempre, Oti comparaba El Bulli y el Cirque du Soleil: "Un lugar en el que nadie se percata de la falta de leones ni de paletillas de cordero... La sorpresa, el colorido, la fantasía, el asombro, el buen gusto y la plétora sustituyen (mejor aún, ennoblecen) las pasiones habituales y tópicas bajo la techumbre de una carpa, sea circo o restorán". A mí, que sé de cine infinitamente menos que mi amigo Oti, la película me ha interesado, pero creo que es algo premiosa al principio, aunque va cogiendo ritmo a medida que avanza, y tiene enorme interés en la parte final, cuando el trabajo en el restaurante en los primeros días de la temporada alcanza una gran fuerza dramática. A quien haya estado en El Bulli, a quien haya leído el libro de Lisa Abend "Los aprendices del hechicero", les sonarán muchas cosas, pero siempre descubrirá otras nuevas.
Lo que más me ha gustado es la naturalidad de Oriol Castro, de Eduard Xatruch, y del propio Adrià, a los que se nota que han estado muchas veces ante las cámaras y que se convierten en actores absolutamente creíbles en todo momento. Wetzel ha hecho su trabajo. No oculta los momentos de tensión, que los hay como en cualquier cocina, ni deja de reflejar las caras de ansiedad de los cocineros cuando dan a probar a su maestro cualquier elaboración nueva. El equipo de cocina es el protagonista, y los clientes del restaurante apenas aparecen en imagen. Sólo cuando visitan la cocina para saludar a Ferrán y hacerse fotos con él. Sabemos que están comiendo porque los maîtres llegan con encargos "especiales", o comunican que a determinado señor "importante" le ha encantado un plato. Pero no se ve nunca el comedor. Sólo esa imagen de Adrià asomándose discretamente a la puerta para contemplar en la distancia la reacción de alguno de esos clientes "importantes". Creo que vale la pena ver el documental, como valió la pena ver aquellos programas de televisión que tuvieron un inopinado éxito en Televisión Española.
Al margen de la película, me gustaría comentar algunas cosas de la larga charla que mantuve el lunes con Ferrán para esa entrevista para ABC. En primer lugar, he visto al chef muy relajado y contento. Le van bien las cosas en su gira mundial con Telefónica, está a la vez descubriendo cocinas nuevas y, por si fuera poco, funcionan todos sus proyectos, desde la exposición que puede verse en Barcelona, con más de 100.000 visitantes en dos meses, al éxito de su libro "La cocina de la familia", pasando por esa Bullipedia que va a suponer una revolución gastronómica en internet. Todos los conocimientos de El Bulli puestos al alcance de cualquier internauta. Es a lo que se dedican ahora los miembros de su equipo.
También me parece importante su apoyo al término "tecnoemocional" para definir lo que ha sido este fenómeno de la cocina de vanguardia española. Ya saben que yo no soy muy partidario, aunque es cierto que no encuentro alternativas. "No se trata de si me gusta o no la palabra, pero la ha creado un español (en mención a Pau Arenós), se ha hecho en España". Y me quedo con una frase cierta: "Esta cocina no se ha valorado lo suficiente y, sobre todo, apenas se ha contextualizado. Ahora es tiempo de depurar, de reflexionar sobre lo que ha supuesto este proceso. Ya está bien de fustigarnos y de quitarnos importancia. Hay que abrir un debate que permita explicar lo que ha pasado en España en estos años. No es casualidad que, en muchos países, los cocineros estén reproduciendo fielmente lo que ocurrió en nuestro país en aquellos momentos". Totalmente de acuerdo con estas palabras. Ese debate hay que abrirlo. Y hay que contextualizar. Un primer paso es el libro de Pau Arenós "La cocina de los valientes", discutible en muchos aspectos pero que hay que aplaudir por poner el tema sobre el tapete. A Ferrán le gustaría que surgieran más voces, en forma de libros, de los que hemos asistido al fenómeno en los últimos tiempos, opinando y debatiendo sobre él. Ya veremos.
Para cerrar la entrevista le pedí que me dijera las tres principales tendencias que marcarán la cocina mundial en los próximos años. Ni lo dudó: cocina iberoamericana ("pasión, ilusión y un gran nivel"), cocina china ("tienen 80.000 recetas censadas") y la informalidad en los restaurantes ("Nobu marcó el camino, pero nosotros llevamos ventaja porque tenemos las tapas"). Ayer en ABC desarrollé brevemente las tres tendencias. Un Adrià en plena forma, incapaz de descansar un solo minuto, preparándose ya para lo que será el nuevo Bulli Foundation en 2014. Yo era bastante escéptico cuando lo anunció. Ahora empiezo a creer en el proyecto. Tal vez porque Ferrán es un encantador de serpientes. Al tiempo.

 http://www.abc.es/blogs/gastronomia/public/post/reflexiones-sobre-el-bullicooking-in-progress-11911.asp

La Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo nace para aunar el trabajo en pro de la gastronomía vinculada al turismo

El próximo día 11 de abril se presentará en Sevilla la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo, entidad constituida con la pretensión de "aunar en una sola corporación a las muchas personas y entidades que vienen trabajando en los últimos años en pro de la gastronomía, y su vinculación con el turismo, en nuestra región".  
   En una nota, la Academia explica que está impulsada por la Fundación Doña María de las Mercedes, y quedará integrada en la Real Academia Española de Gastronomía y la Academia Iberoamericana de Gastronomía, y, en su fase constituyente, estará presidida por Manuel Jurado Toro, presidente en la actualidad de la asociación Empresarial Landaluz, con quien colaborarán destacadas personalidades del mundo de la empresa, la cultura, la gastronomía y el turismo de Andalucía.
   Los fines de la Academia están dirigidos "en beneficio de la salud, del bienestar de los ciudadanos, y del mantenimiento de las tradiciones populares, así como en poner de manifiesto la evidente relación de la gastronomía con el sector turístico, una de las principales industrias de nuestro sistema productivo por su capacidad de generar empleo y riqueza, por las condiciones naturales, por el clima y por nuestra historia y patrimonio".
   El acto de presentación de la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo tendrá lugar en el transcurso de un acto académico que se celebrará en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla del 11 de abril, donde se analizará la profunda relación existente entre la salud y la gastronomía.

 http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-academia-andaluza-gastronomia-turismo-nace-aunar-trabajo-pro-gastronomia-vinculada-turismo-20120330200935.html

La gastronomía de Haría

‘Maklowicz en el camino' conoce lo mejor de la cocina

La gastronomía de Haría, protagonista de un programa culinario en la televisión estatal polaca

El municipio de Haría fue uno de los lugares escogidos por el equipo del Canal 2 de la televisión estatal polaca (TVP2), que se desplazó a Lanzarote para rodar el programa ‘Maklowicz en el camino', uno de los de mayor audiencia de Polonia, premiado en reiteradas ocasiones como mejor espacio turístico y culinario del país.

DiariodeLanzarote.com
[Miércoles, 28 de marzo de 2012] [07.00]

Así, durante la celebración de los pasados carnavales, el equipo se trasladó a la Plaza de Haría, donde grabaron diferentes puestos de comida tradicional del Mercado Artesanal, así como la elaboración y posterior degustación de un plato típico de la Isla en el restaurante Dos Hermanos de la localidad norteña.

Dariusz Chmielewski, traumatólogo residente en Puerto del Carmen, fue quien contactó y convenció al popular presentador y cocinero Robert Maklowicz para trasladarse a Lanzarote y grabar un programa culinario dedicado a la cocina tradicional canaria.

Maklowicz estuvo acompañado en todo momento por el alcalde de Haría, José Torres Stinga, quien hizo de cicerone mostrando al presentador lo mejor de la cocina del norte de la Isla. 

 http://www.diariodelanzarote.com/2012/03/28/lanzarote10.htm

Verín celebra la feria del Lázaro con alta gastronomía

Dieciocho concursantes, procedentes de diferentes puntos de la geografía lusa y gallega, se dieron cita en el pabellón municipal de Verín, para participar en la quinta edición del concurso gastronómico Cigarrón de Verín, organizado en esta villa del sur de la provincia con motivo de la Feira do Lázaro. Bacalao y cabrito fueron los elementos principales en dos de las categorías, plato principal y maridaje, sin exceptuar el postre.

En esta ocasión, el premio Gran Cigarrón fue a parar a Román Dacosta Fernández y María del Carmen Martínez del Río (de la Asociación de Empresarios de Hostalería da Comarca de Monterrei), con «Cabrito a baixa temperatura» -plato principal, con un valor de 400 euros y otorgado por el ente municipal-. El mejor maridaje, Denominación de Origen Monterrei, recayó en «Ensalada morna de bacallau, espinacas, améndoas tenras, champións e moega de cordeiro glaseada», de Juan Manuel Muñoz Vázquez, del Hotel Restaurante Ateneo -de 300 euros y patrocinado por la Denominación de Origen Monterrei-. Y el postre, Cigarrón Doce, en «Torrada de pan sobre crema de arroz con leite e froitos vermellos», de Asunción Rodríguez Zarraquiños de la bodega Crego e Monaguillo -dotado con 200 euros y concedido por la Asociación de Empresarios de Verín (Aever)-.

Sin embargo la Feira do Lázaro, que tuvo como pregonero inaugural a Juan Manuel Crujeiras -del restaurante La Estación de Cambre-, fue testigo de multitud de actividades a lo largo de la jornada. Desde un torneo de natación, en el que participaron un centenar de menores de Allariz, Xinzo de Limia, Verín y Chave (Portugal), hasta torneos de fútbol de veteranos entre Verín y Chaves, y de fútbol 7 intercentros (con asistencia de seis colegios de la comarca Verín-Monterrei y norte de Portugal); pasando ludoteca, talleres infantiles de maquillaje y cocina, o espectáculo de bailes latinos y acrosport.

Todos ello, sin olvidar la tradicional feria de artesanía y gastronomía en la que participan sesenta expositores de Portugal y España, que ofertan productos tan diversos como dulces artesanales, quesos, licores, jabones, fumeiro, artículos confeccionados en piel, madera o lana, entre otros.

Y ya hoy será el turno para la exhibición de motocross, actuaciones de grupos como Candaira o el Rancho Folclórico da vila de Santo Estevâo, talleres infantiles de malabares, papiroflexia o pulseras, y la tradicional procesión y misa, acompañadas de la banda de Vila Verde da Raia, en honor al patrón de la villa del Támega.

 http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/2012/03/25/verin-celebra-feria-lazaro-alta-gastronomia/0003_201203O25C10991.htm

Benidorm Treinta y siete restauradores en el II Concurso de Tapa y Pincho

El certamen se desarrolla hasta el 1 de abril y el público, que podrá consumir las propuestas por 2 euros, será quien decidirá con sus votos uno de los tres premios

Benidorm acoge ya la segunda edición del Concurso de Tapa y Pincho que ofrece las propuestas de 37 establecimientos de la ciudad, informaron fuentes municipales. Del 26 de marzo al 1 de abril, los restauradores locales competirán por alguno de los tres premios que distinguirán a la tapa o pincho más vanguardista, más tradicional o el premio especial del público, gestionado a través de mensajes de móvil.
Este II Concurso de Tapa y Pincho coincide además con la segunda Jornada de la Cultura del Vino, que se celebrará el 29 de marzo, anunció el concejal de Turismo, Juan Ángel Ferrer.
Decenas de empresarios locales, responsables políticos de Benidorm, La Vila Joiosa o Alfaz del Pi, medios de comunicación y gourmets participaron ayer en la presentación del concurso, cuyas tapas salen al público al precio de 2 euros.
Ferrer agradeció a los empresarios locales "esta fuerte apuesta por poner en valor nuestra gastronomía". Una iniciativa "que hacemos entre todos", dijo el edil como también se organiza "con el esfuerzo de todos" el resto de iniciativas de la marca "Benidorm Gastronómico", que engloba la I Jornada de la Cuchara, celebrada en el mes de febrero, las III Jornadas Gastronómicas del próximo mes de junio y la I Jornada de Arroces de Benidorm, del mes de octubre.
El concejal de Turismo indicó que "poco a poco, haremos que los turistas no tengan que salir de Benidorm para comer bien y con estas jornadas lo ponemos en valor". Por su parte, el responsable del concurso, Francisco Javier del Castillo, valoró "el nivel del concurso, que se ha elevado -dijo- tras la exitosa edición del año pasado".
 http://ocio.diarioinformacion.com/planes/noticias/nws-64278-treinta-siete-restauradores-ii-concurso-tapa-pincho.html

Ö!Mygood desarrolla un topping para su frozen yogurt basado en una técnica culinaria de Ferrán Adriá

Ö!MYGOOD

Ö!Mygood, cadena pionera de yogurt helado en España, ha desarrollado un exclusivo topping para su frozen yogurt basado en una técnica culinaria de Ferrán Adriá: La Esferificación. Esta es una técnica para la elaboración de ciertos platos en los que se desea imitar una forma, y textura, muy similar a las huevas de pescado. La encapsulación con texturas de gelatina es una técnica que hace que los sabores aparezcan repentinamente en la boca, mezclando perfectamente con el producto principal que se vaya a degustar.

Ö!Mygood rebautiza la técnica para que sirva de complemento ideal a su frozen yogurt; los Bubbles, como les ha llamado la enseña, son originales esferas rellenas con un delicioso zumo de mango, lychis, maracuya, frambuesa… “Una explosión de sabor en la boca que no te puedes perder y que además ahora se pueden disfrutar con la nueva línea de Frozen Yogurt, elaborados con pulpas de frutas naturales: sabor naranja sanguina, maracuyá, frutos del bosque y manzana verde”, explica la gerente de la enseña, Ana Picó. Su frozen yogurt es deliciosamente saludable. Está preparado en base a una fórmula exclusiva desarrollada por su chef y un equipo preparado de nutricionistas. “Se elabora a diario en el mismo local cuidando al máximo las materias primas y su sabor 100% a yogurt, sin ningún tipo de aditivo o sabor artificial, lo hacen inigualable. Además, posee un alto contenido probiótico, es bajo en calorías, sin gluten y lo más importante... es deliciosamente irresistible”, afirma Ana Picó.
Desde el punto de vista de la salud ayuda a regenerar nuestra flora intestinal por su alto contenido en microorganismos vivos, es rico en Calcio, Magnesio y Fósforo que son los minerales más importantes para nuestros huesos. Contribuye también en la optimización y mejora del sistema inmunológico, activando las defensas naturales del organismo ayudando en las infecciones y las enfermedades digestivas. Es muy bueno contra la osteoporosis, ya que, según recientes estudios, la ingesta diaria de un yogurt puede ayudar a prevenir su aparición.
El yogur helado nació en Corea del Sur, país en el que se popularizó rápidamente como una propuesta saludable y similar a la del helado, pero sin contenido de grasa y muchas menos calorías. En 2005, el producto llegó a California, Estados Unidos, y se puso de moda especialmente entre los artistas de Hollywood -en una larga lista que incluye desde Leonardo Di Caprio hasta Megan Fox, pasando por los Jonas Brothers, Miley Cyrus y Paris Hilton-, lo que significó el trampolín a la fama para el producto.
El frozen yogurt apareció por primera vez en España en mayo de 2010 de la mano de Ö!Mygood cuando abrió su primer establecimiento en Madrid; entonces muy poca gente conocía este producto. Sin embargo, hoy es un producto plenamente conocido y que se está empezando a crear un nuevo hábito de consumo en España.

 http://www.tormo.com/noticias/33249/OMygood_desarrolla_un_topping_para_su_frozen_yogurt_basado_en_una_tecn

Peñíscola anima su gastronomía con las galeras

El buen tiempo del último fin de semana avala el éxito de las jornadas primaverales

 

 El alcalde valora positivamente el éxito de la iniciativa gastronómica. ROIG

El día de San José, festivo en media España, unida a las buenas temperaturas registradas, han hecho que el ecuador de las jornadas gastronómicas de primavera en Peñíscola hayan tenido un buen resultado. La cita culinaria, dedicada a la galera y los arroces, supone una muestra de la colaboración entre los establecimientos locales y el Patronato Municipal de Turismo, con el objetivo de seguir potenciando las virtudes de los cocineros y productos locales. “No tenemos miedo de respaldar a nuestros pequeños empresarios, que en tiempos difíciles ponen en la mesa productos de primera”, comentaba el alcalde de la ciudad, Andrés Martínez.
Los visitantes que han optado por pasar el puente en Peñíscola han acudido a alguno de los 22 restaurantes participantes, atraídos por sus menús y también por los datos facilitados desde la oficina de turismo. Las jornadas suponen una combinación de dos elementos íntimamente vinculados a la cultura gastronómica local. Los arroces son una especialidad común en toda la zona mediterránea y la galera es un marisco aquejado hasta hace poco de un escaso valor comercial. Las nuevas especialidades con este producto y la divulgación por parte de los expertos han dado alicientes añadidos. Algo de lo que se benefician también los pescadores locales, en una época como la actual, en la que la galera se encuentra en su mejor momento.
Los interesados en tomar parte de las jornadas tienen hasta finales de esta semana para degustar la oferta gastronómica. Una iniciativa que tendrá continuidad en el mes de junio, con una nueva edición de las jornadas dedicadas al caragol punxent, uno de los moluscos marinos señeros de la cocina local, que aúna también los intereses de los empresarios turísticos con el trabajo diario del sector pesquero.
 http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/comarcas/peniscola-anima-su-gastronomia-con-las-galeras_725892.html

Berasategui amplía su alianza con Meliá y llevará su cocina a Punta Cana

Berasategui amplía su alianza con Meliá y llevará su cocina a Punta Cana

Paradisus Resorts, la marca de hoteles de lujo todo incluido de Meliá Hotels International, ha reforzado su colaboración con Martín Berasategui para que el chef lleve su cocina de autor a los dos alojamientos de la marca en Punta Cana el próximo mes de abril. «Fuego Gastro Bar» será la nueva seña de identidad gastronómica distintiva del hotel Paradisus Punta Cana, que destacará por los sofisticados «pintxos» del chef, esta vez elaborados con los productos locales de la tierra e inspirados en los sabores típicos mediterráneos. Por su parte, el Paradisus Palma Real presumirá del restaurante de alta cocina «Passion by Martín Berasategui», un concepto gastronómico que propone sabores sin precedentes para los paladares más selectos donde, de nuevo, los ingredientes propios del Caribe serán los protagonistas. «Estoy emocionado de expandir mi cocina en el continente americano, pues me permite incorporar nuevos sabores de un modo único», asegura el chef.

 http://www.larazon.es/noticia/231-berasategui-amplia-su-alianza-con-melia-y-llevara-su-cocina-a-punta-cana

cocineros españoles en Asia

Hong Kong cuenta ya con la primera Asociación de Cocineros Españoles en Asia cuyo objetivo es divulgar técnicas y cultura culinaria española por el continente y crear la primera escuela de cocina española en China.
La prioridad de la asociación será educar a los cocineros locales sobre los conceptos básicos de la cocina española, explicó a Efe su presidente, Alex Fargas, jefe de cocina del restaurante español "FoFo by El Willy" en Hong Kong.
Para ello, se creará una escuela de cocina que permita entrenar a los cocineros asiáticos en la elaboración y técnicas de la cocina española, argumentó su vicepresidente, Miguel Utque.
Los cocineros locales, pese a manejarse muy bien en la cocina, carecen de conocimientos básicos gastronómicos "y esa es la parte en la que queremos enseñarles y demostrarles que la cocina española requiere poseerlos para su perfecta elaboración", señaló Fargas.
Acompañando al constante incremento de restaurantes españoles en Asia en los últimos años, la asociación permitirá una difusión conjunta y unificada de esta cocina por todo el continente.
"El potencial de nuestra cocina en Asia es enorme, pero necesitamos unirnos y crear una historia en común sobre nuestra gastronomía a fin de llegar al cliente con más rapidez y de forma más directa que si lo hacemos de manera individual", afirmó Fargas.
El nuevo panorama ha transformado por completo la oferta culinaria española en Hong Kong, que ha pasado de nueve locales en 2007 a los 34 que hay actualmente.
Para Jordi Villegas, responsable de la cocina en el restaurante JW's California del hotel Marriot de Hong Kong, la oferta española tiene mucho potencial en esta ciudad, dado su carácter internacional, con clientes acostumbrados a viajar y con poder adquisitivo e interés por sabores y experiencias nuevas.
Hacer entender que la calidad del producto es la clave de la cocina española es el reto más importante para Villegas, que reconoció "queda tarea por hacer".
Para ello, la asociación también pretende participar activamente en la introducción y promoción de productos españoles en el mercado asiático.
Para Hector Costa, cocinero titular de La Paloma, el único restaurante español en Macao, nuestra cocina tiene buen gancho especialmente en China por el acercamiento en cuanto a costumbres a la hora de compartir mesa, "dado que tanto a nosotros como a ellos nos gustan las tapas y sentarnos a compartir y comer de los mismos platos".
Otros retos a los que esta organización pretende hacer frente serán los de crear una bolsa de trabajo de cocineros españoles, ofrecer servicios de consultoría y colaborar con entidades públicas y privadas en actividades relacionadas con la gastronomía española.
Entre las próximas actividades se encuentran colaboraciones con la escuela de hostelería de Hong Kong, asistencia en ferias gastronómicas en la región y promoción por China, además de organizar y participar en cursos de corte de jamón y cocina para niños.

 http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1124768

Japón propone a su gastronomía como Patrimonio Cultural de Unesco

Japón ha decidido presentar su gastronomía tradicional ante la Unesco como candidata al reconocimiento de ‘Patrimonio Cultural de la Humanidad’, buscando así convertir su cultura culinaria en todo un símbolo de su recuperación, después del terremoto y tsunami que asolaron el país en 2011.

Fuentes oficiales han asegurado que la documentación requerida para la obtención de este reconocimiento va a ser presentada a la Unesco, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a finales de este mismo mes de marzo. Y es que la cocina en Japón es tan apreciada, que son los propios ciudadanos japoneses quienes definen la Washoku, la comida japonesa, como una práctica social que fortalece los lazos familiares a través del espíritu de respeto por la naturaleza.

Además, también se pretende devolver la confianza en sus alimentos, tras la alerta ocasionada por la crisis nuclear de Fukushima.

A fecha de hoy tan solo cuatro cocinas en todo el mundo son reconocidas como Patrimonio de la Unesco. Estas son la francesa, la mexicana, la mediterránea y la turca. Hace pocos meses, también se anunció la candidatura de la cocina catalana al mismo reconocimiento, que ahora vé como se añade un nuevo y duro competidor.

Fuente: Expreso.

BUÑUELOS DE PERA

Primero para ir haciendo boca os presento estos buñuelos de pera, en esta ocasión fue la fruta que elegí pero podemos utilizar plátano, mango, etc.

Receta:


300 grs de Harina
1 pizca de sal
1 pizca de canela
1 cucharadita de levadura de panadería
100 ml de aceite
400 ml de agua
50 grs de azúcar

En un bol mezclamos la harina con la sal, levadura y la canela, agregamos el azúcar y añadimos los líquidos, mezclamos bien y dejamos reposar unos 20/30 minutos. Cortamos la fruta en rodajas pequeñas y añadimos a la masa y vamos friendo los buñuelos en abundante aceite caliente.
Cuando se doren los ponemos sobre papel de cocina. Los podemos acompañar con algún sipope o con chocolate, están deliciosos.

Técnicas culinarias de base en pastelería y panaderia.

- Por variación de temperatura:

• ATEMPERAR

Trabajar una cobertura de chocolate previamente fundida que se pone a enfriar removiendola con la paleta o con el triángulo sobre una superficie de mármol o fría, para que espese, pero sin llegar a solidificar, antes de que alcanse su temperatura de utilización.

• BLANQUEAR

Se usa este término para hablar de diferentes procesos:

1. Batir enérgicamente las yemas y el azúcar hasta que la mezcla se ponga blanca y cremos
2. Poner un producto en agua fría y dejar que llegue prácticamente hasta la ebullición durante un período de tiempo determinado con el fin de que el producto adquiera una tonalidad más blanquecina.
3. Sumergir frutas, verduras o carnes en agua hirviendo durante unos minutos, ante de cocerlas para que estén más tiernas. se hace en ciertos tipos de frutas como por ejemplo el albaricoque, las almendras, etc. para poder quitar mejor la piel (mondar)

• CARAMELIZAR

Este término también puede tener varios significados:

1. Untar el interior de un molde con una capa fina de azúcar cocido o caramelo.
2. Añadir azúcar cocido o caramelo a una crema o salsa.
3. Colorear azúcar glas con ayuda de un caramelizador eléctrico en cierto tipo de repostería ( milhojas, polkas, etc).
4. Bañar almendras o avellanas con azúcar cocido o caramelo.

 http://reposterialorenascake.blogspot.com/2012/03/bunuelos-de-pera-y-tecnicas-culinarias.html

Llegan con gastronomía al Museo del Noreste

Compartirá algunas recetas de la cocina familiar que continúan vigentes. El ciclo que organizan el Museo del Noreste se enriquecerá con las anécdotas e historias de la cocina de la región citrícola.Monterrey, NL.- El ciclo que organizan el Museo del Noreste y la Asociación Estatal de Cronistas Municipales de Nuevo León, José P. Saldaña, se enriquecerá con las anécdotas e historias de la cocina de la región citrícola, que la cronista de Allende, Nuevo León, ha vivido estrechamente. Durante su charla evocará las visitas a la casa de la abuela y hablará de los huertos familiares, en los cuales se cosechaban los productos indispensables para subsistir, también de los tendajos o comercios ambulantes que había en Allende. Para Alanís García el vivir en una población de carácter agrícola, le permitió conocer de cerca las formas en que los campesinos protegían sus cosechas y cómo las amas de casa conservaban los alimentos como el maíz, la carne de puerco y la de res para evitar su descomposición. En la población es común tener animales de corral en los ranchos o quintas, con los cuales se realizan los platillos típicos de la región como el asado de puerco, el pollo estilo Río Ramos, las gorditas de manteca y el atole de masa. También compartirá algunas recetas de la cocina familiar que continúan vigentes, personajes destacados en ese arte y el aprovechamiento de los recursos cuando aún no existía la tecnología actual. A los allendenses los caracteriza su calidez, cariño y amistad incondicional, mucho de ello resultado de tener un entorno natural amigable, por una parte, la majestuosa Sierra Madre al poniente y el hermoso Río Ramos hacia el sur. Comenta que la receta del delicioso platillo típico del pollo al estilo Río Ramos fue bautizada con ese nombre por Don Alfonso Flores Escamilla debido a que su restaurante estaba a las orillas del Río Ramos. Esta receta continúa siendo la que las abuelas preparaban cuando las gallinas se criaban en los patios de las casas, su receta es sencilla está compuesta por piezas de pollo en salsa de hígado con chile de árbol, limón y cebolla, acompañado con tortillas recién hechas. “Café con Historia, desde el Fogón de la Abuela” será una charla entre amigos, en un ambiente confortable y de sobremesa, es una actividad de carácter gratuito.  http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=569810

La modernidad de la Morcilla de Burgos

La evolución de un producto patrimonio de la gastronomía tradicional española.

A algunos chefs de cocina se les ocurren 'locuras', nada raro -por otra parte- en mentes visionarias de la actual cocina. Es el caso de algunos restauradores burgaleses de hoy en día que han desarrollado su creatividad con uno de los productos estrellas de nuestra gastronomía y emblema por excelencia de la región burgalesa: La Morcilla.

Calamar de morcilla.
En los fogones del Blue Gallery Gastrobar, de Burgos -nombre poco 'castellano viejo'... y quizá por eso es donde se inventan las más transgresoras fusiones culinarias-, Saúl Gómez Carrillo, su chef, nos sorprende con su Calamar de Morcilla, un plato importante por sí solo, que nos lo presenta con una salsa de pimientos de piquillo y tinta de calamar; y un Tótem de Morcilla de Manzana sobre mousse de garbanzo. Si bien el primero se trata de una lucha de titanes donde escalan los sabores del calamar y la morcilla entre sí, sin llegar a saber quién gana; en el segundo, la fusión creativa desaparece en dos bocados. Dos experimentos exóticos y de singular sabor.

Pero si optamos por "descamisar" la clásica morcilla burgalesa y someterla a la extracción de parte de su humedad, manteniendo el equilibrio entre jugosidad y temperatura, y estabilizamos sus componentes, obtendremos un espectacular y novedoso producto: el crujiente de morcilla, o lo que es lo mismo, unos originales "Nachos de Morcilla" (apropiándonos del nombre del popular platillo tex-mex), que serán ideales para tomar como aperitivo. Un producto cárnico transformado en snack, que ha sido ideado por el equipo de la restauradora Isabel Álvarez en su restaurante Fábula (nombre -esta vez-, más acorde con lo mágico).

Nachos de morcilla.
A pesar de que la tecnología actual ya hace tiempo que ha convertido muchas de las 'cocinas de la abuela' en laboratorios experimentales, sin un buen maridaje entre el cocinero creativo y el industrial innovador no se hubieran podido conseguir tan sorprendentes resultados.

Tras varios años de experimentos, la empresa Embutidos Cardeña, con casi cien años de experiencia (fue la primera empresa tradicional homologada por la CEE), y maestra en la elaboración de la Morcilla Tradicional de Burgos hasta convertir el producto en patrimonio gastronómico de nuestro país, ha evolucionado con los tiempos hasta convertirse en una empresa capaz de satisfacer tanto los paladares más tradicionales como los más progresistas, consiguiendo poner en el mercado -envasados al vacío- los inventos gastronómicos de ambos cocineros.

Deje volar su imaginación y espolvoreé 'tierra de morcilla' ¡otro invento! sobre una crema templada de espárragos trigueros. Le añadirá sabor, color, textura y fantasía.

Tótem de Morcilla de Manzana sobre mousse de garbanzo.
Para degustar estos culinarios inventos 'in situ':
Blue Gallery Gastrobar
C/ Comuneros de Castilla, 19. Burgos. Tel. 947057451
www.bluegallery@hotmail.com
Restaurante Fábula
C/. La Merced, 19. Burgos. Tel. 947263092
www.restaurantefabula.com
Para degustarlos en casa, se puede poner en contacto con:
Embutidos Cardeña
C/. La Vega, 111. Cardeñadijo (Burgos). Tel. 947290166
www.morcilladeburgos.com
info@morcilladeburgos.com

 http://www.eleconomista.es/gastronomia/noticias/3815276/03/12/La-modernidad-de-la-Morcilla-de-Burgos.html

Quique Dacosta ahonda en su raíz

El cocinero desafía a la crisis intensificando su apuesta por la vanguardia

 











































































































 http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/03/10/valencia/1331404989_817313.html

Desde la terraza de su restaurante en Dénia, en la que ha instalado un relajante pabellón acristalado del que arranca el kilómetro cero del itinerario de sugerencias de su cosmos, se puede ver a Quique Dacosta (Navalmoral de la Mata, Cáceres, 1972), trabajando en el estudio de creatividad. Tras el cristal, con la chaquetilla blanca, parece un científico a punto de secuenciar el genoma de un nuevo sabor para su ya amplio catálogo de creaciones sensitivas, que le ha valido dos estrellas en la galaxia Michelin y lo han convertido en el cocinero valenciano más internacional.
Todo se puede ver tras los cristales, como si el primer mensaje fuera la transparencia con la que trata de impregnar todo lo que hace. Este mismo fundamento impera también en el interior. La cocina es un espectáculo visible, aunque ahora está envuelta en una pantalla para amortiguar los ruidos que allí se generan y no lleguen al comedor.
Hay 20 personas trabajando en la cocina, rodeadas de máquinas, aparatos y muebles de acero. “Por aquí hay que moverse con naturalidad porque hay mucha gente. Lo malo es que llevan cuchillos”, previene el cocinero mientras penetramos en el corazón del restaurante. Varios jefes se encargan de que el tráfico fluya sin colapsos y que, además, haya sintonía, “con tiempos medidos de ejecución”. La cocina conecta con la sala de creatividad, donde trabajan cuatro personas. “Es una cocina en la que no damos servicio: solo creatividad”, apunta. Aquí surge todo. Se trabaja para el año que viene. Hay tres ordenadores, “ollas marcianas, alambiques galácticos, cosas raras”.
Dacosta acepta como máximo 10 mesas, unos 25 clientes por comida. “Es por nuestra capacidad de desarrollo”, advierte. “Doy cincuenta cosas en el menú. Por 50 comensales, multiplica... Con esa cantidad, sus ritmos y temperaturas, todo se complicaría”. Esas mesas tienen siete patas y cada una de ellas es diferente. El diseño es del propio cocinero y, pese a las apariencias, resulta muy funcional, ya que las patas no molestan a quienes se sientan a su alrededor. “Vi patas que me gustaban, las copié y le dije al carpintero que construyera las mesas, blancas, con siete capas de lacado. Es una mesa limpia, un ejercicio de esencialidad”. Sobre ellas no hay nada más que la luz que se precipita desde la lámpara. “Es la ideología de la casa: no tenemos mantel. En casa de nuestras madres no había mantel, es la esencialidad mediterránea”, razona.

“Soy, sin duda, la relación

calidad-precio más

barata de España”

Hubo varios ensayos antes de la apertura de la temporada, el pasado 29 de marzo, para corregir errores. “Siempre hay fallos al principio, como por ejemplo cálculos de temperatura, que conviene detectar y corregir antes”.
Dacosta saca la nueva carta de un sobre: “De aquí a aquí”, pone el dedo índice sobre la catarata de su nuevo menú El sabor del Mediterráneo, “son tres horas comiendo”. En paralelo hay otro menú, Universo local, cuyo nombre también apela a la raíz: “Habla de lo que es mi cocina históricamente, de que a partir de mi ecosistema, de estos 75 kilómetros a la redonda, yo he creado mi propio universo. Es mi lenguaje, con mi producto, con mi memoria, con lo que he aprendido. Y se recoge con platos de clásicos a históricos”.
El sabor del Mediterráneo es el resultado de la creatividad. Dacosta quería contar que el Mediterráneo está en el epicentro de su cocina y utilizarlo como metáfora de que se volvía a mojar desafiando a la crisis y apostando por la cocina creativa, “que en estos momentos está en duda”. “En las situaciones de crisis todo se tambalea, se duda del valor, del sistema… Sigo creyendo en la vanguardia, es mi manera de expresión, como entiendo la cocina, y me mojo”. “El sabor del Mediterráneo es también un homenaje a Ferran Adrià, que ha cerrado el restaurante, y al primer libro que hizo El Bulli, que se llamaba así”, argumenta.

“En mi restaurante

quiero beneficio cero:

no perder ni ganar”

Este menú, que es el más extenso, se compone en actos, como si fuera una ópera. Y en escenarios diferentes. “Pongo al cliente en el jardín, con el aperitivo, luego en la mesa y después en el sofá [en un salón de descompresión] para tomar La Caja Mágica [el postre final]. Cada acto tiene principio y fin, y hay platos que se abren como acordeones y se fragmentan con estribillos, como Los Siete Servicios del Pichón, en el que hacemos un desglose de elaboraciones a partir de un producto”. Este, según reza la carta, es “el menú de los valientes”. “Hay que ser valiente porque es un menú de muchos platos. También porque, en una situación socioeconómica, compleja podríamos haber compuesto un menú fantástico con algunos de los mejores platos, y en cambio hemos optado por este”.
Dacosta se considera un radical en la cocina. Lo es tanto que lo que acaba de crear ya le parece clásico, pero sin perder la perspectiva de la raíz. “Es un menú en el que hay mucho compromiso con mi territorio”, manifiesta. En ese sentido, Dacosta ha querido dar a las salazones el valor que los franceses otorgan al carro de quesos. Este “ejercicio de valía” también ha querido trasladarlo a los postres, con tres platos en los que interpreta desde la vanguardia productos tan tradicionales como el fartó, la orxata, el pastisset de moniato o el bunyol de carabassa. Lo remata con un poderoso cóctel de arrop i talladetes.
Desde que empezó la crisis, Dacosta ha defendido que ésta no podía condicionar su cocina. “Hago lo que hago porque lo entiendo así y no lo puedo parar. Sé que asumo más riesgo haciendo esto que haciendo otras cosas, poniendo un menú a un precio o poniéndolo a otro. Pero esto cuesta lo que cuesta. No he puesto ningún precio aleatorio [los menús cuestan 120 y 150 euros, bebida aparte]. En mi restaurante quiero beneficio cero: no ganar ni perder”, justifica. “Los 8.000 clientes que tengo al año saben qué cuesta y lo que quieren de mí. Soy, sin duda, la relación calidad-precio más barata de España”, proclama. Para reforzar su defensa, asegura que no tiene “vicios ni caprichos”, que conduce “un coche de hace once años” y que las lámparas que tiene en el restaurante no se las puede permitir en su casa.
Con todo, admite que, aunque la crisis no ha condicionado su narrativa, sí que ha tratado de “conectar más”. Es decir, “humanizar el discurso desde el punto de vista gustativo”. Y lo aclara: “Puedo hacer un plato igualmente vanguardista con un queso Cabrales o con un quesito de El Caserío. Con los dos puedo dar lo máximo de mí como cocinero de vanguardia. Si lo hago con El Caserío, gustará al 95%, por la amabilidad del gusto, y el Cabrales al 5%”. Sin renunciar a su radicalidad, Dacosta se desvive por sintonizar, ser comprensible, seducir, pero no quiere “clientes sumisos”.

“Aquí estamos otra vez con la que está cayendo”

“Aquí estamos otra vez con la que está cayendo”, se crece Quique Dacosta en el peor año de la crisis. Tiene un compromiso con la cocina de vanguardia, que define como el I+D+i que ha permitido que España sea un referente gastronómico en el mundo, así como la mejora de la profesionalidad en toda la restauración. Y alerta de una posible descapitalización de talentos de la gastronomía hacia otros países ante la complicación de la economía.
Dacosta tiene 8.000 clientes anuales, unos 40 diarios, y el 80% son extranjeros, de Bélgica, de Francia, de Italia, de Estados Unidos... Pese a los demoledores efectos de la crisis, considera que no es difícil mantenerlos también este año. La “ramificación internacional” de su prestigio refuerza su confianza. “Ahora están creciendo los clientes extranjeros y disminuyendo los españoles”. La razón es que la crisis “no se está viviendo en el mundo como en España”.
En los dos últimos años ha desarrollado nuevos conceptos empresariales, como MercatBar y Vuelve Carolina en Valencia, o Aire en el aeropuerto de L’Altet, de los que se muestra muy satisfecho. “¿Por qué no lo hice antes?”, se pregunta. “La gente ha vivido de muy buen grado la democratización de mi manera de entender la cocina, con enfoques distintos y con espacios igualmente profesionales. Ahí nos hemos acercado directamente a la sociedad valenciana”.
Esta estructura empresarial, que da empleo a unas 85 personas, le ha ofrecido la estabilidad para seguir “mojándose y apostando” por la cocina de vanguardia en Dénia. El cocinero considera que estos proyectos son tan imprescindibles para el restaurante Quique Dacosta como lo es para ellos el nombre del establecimiento de vanguardia. “Son el complemento necesario y se retroalimentan”, refiere. Debido a su éxito, en los últimos meses ha tenido ofertas para exportar el modelo de MercatBar y Vuelve Carolina a otras ciudades, como Madrid. Sin embargo, prefiere consolidar los proyectos y recuperarse, ya que abrir cuatro establecimientos nuevos en una temporada y cambiar la línea de negocio lo dejó “absolutamente abrasado mental y físicamente”.

'Drink Ribera, Drink Spain': qué gran lección

Hoy La muestra de vinos de Ribera del duero en Nueva York es un ejemplo para quienes tienen la obligación de promocionar los vinos valencianos 

 

VALENCIA. En el gigantesco mercado del vino de Estados Unidos el que no corre, vuela: el próximo lunes, 12 de marzo, Nueva York celebrará el evento central de la tercera temporada de la campaña que realiza la DO Ribera del Duero con el sugestivo lema Drink Ribera, Drink Spain. Toda una lección para quienes tienen la obligación de promocionar nuestros buenos vinos valencianos y se pierden en darse premios y medallas entre ellos.
Un éxito de bodegas participantes
En esta ocasión el número de bodegas que acuden al acto supera el de las ediciones anteriores, lo cual convierte a esta cita en la mayor misión comercial directa de bodegas españolas en Estados Unidos. Supera incluso a la establecida también por Ribera del Duero con la Gran Cata de la primera anualidad del Plan USA, que congregó a 125 bodegas en 2010.
Para facilitar la información a los asistentes, enólogos, directivos o representantes de las bodegas se desplazarán hasta Nueva York con objeto de dar a conocer los vinos que elaboran. La pretensión es que se caten más de trescientos. Algunos de ellos ya se comercializan en Estados Unidos, pero no así otros que podrían encontrar ahora la oportunidad de entrar en ese mercado. El mercado estadounidense actúa como punta de lanza para otros en rápido crecimiento, como los asiáticos en donde la presencia del vino español es todavía escasa.
La Gran Cata de Ribera del Duero en Nueva York ofrece a todas las bodegas participantes la oportunidad de conectar en igualdad de condiciones con las figuras determinantes en la comercialización de vinos en Estados Unidos, los importadores y distribuidores, más de un centenar de los cuales estarán presentes el lunes.
Ribera del Duero es una de las DO más activas en la promoción exterior de vinos de calidad. De hecho la campaña empieza a tener su relevancia dentro de la dura competencia a la que se enfrentan los vinos españoles en Estados Unidos.
El acto de Nueva York está exclusivamente dedicado a profesionales del mundo del vino y los sectores relacionados con éste, como la prensa. Y durante cinco horas los expertos degustarán el producto de 128 bodegas de la DO en el Trump Soho Hotel, uno de los favoritos de los americanos amantes de Europa.
Según la nota de prensa emitida, han confirmado su asistencia más de cuatrocientos expertos como importadores, distribuidores, jefes de ventas, prescriptores, críticos o periodistas. Un número muy relevante por cuanto la concentración de actos de promoción en la gran manzana por las zonas productoras de todo el mundo, además de California, hace difícil alcanzar una presencia tan elevada de especialistas.
Entre quienes tienen previsto acudir se encuentran Tom Matthews, de Wine Spectator, Josh Raynolds, de International Wine Cellar, Joshua Greene, de Wine & Spirit y otros de prensa especializada como Food and Wine Magazine, Wine Enthusiast, The Tasting Panel o Beverage Media.

 http://www.valenciaplaza.com/ver/49965/drink-ribera--drink-spain-que-gran-leccion.html

La Feria Internacional Citrícola pone el acento en la gastronomí

Las primeras jornadas de este evento arrancaron ayer con la exhibición de postres y el concurso de mermeladas

La primera Feria Internacional Citrícola de Vila-real arrancó ayer en el salón del Sindicato de Regantes bajo la atenta mirada de decenas de agricultores y profesionales que no quisieron perderse la primera jornada. Uno de los actos más llamativos y novedosos que tuvo lugar ayer fue la presentación de diferentes postres elaborados por el Gremio de Pasteleros. Un total de siete pastelerías de la localidad elaboraron sus propios postres con un ingrediente principal: la naranja.
La finalidad de esta iniciativa era dar a conocer la gran cantidad de utilidades que puede tener este cítrico, entre otras dentro de la hostelería. Asimismo, durante el fin de semana, la naranja será la protagonista en distintos eventos gastronómicos, ya que los hosteleros de Vila-real cocinarán "coca mal feta" para todos los presentes este sábado a la plaza Mayor y lo acompañarán con agua de Valencia. A su vez, otra de las novedades que estarán presentes el sábado será la cerveza Azahara, elaborada con aroma de cítricos por dos jóvenes emprendedores del municipio.
En la presentación de la feria citrícola de ayer tuvo lugar uno de los actos más innovadores. El Ayuntamiento de Vila-real ha recibido más de 70 mermeladas tanto nacionales como internacionales y regionales que compitieron por llevarse el premio a la mejor mermelada de naranja. Un galardón que Conxa Pesudo y Julia ya se llevaron en el concurso Marmalade Awards de Cumbria de Reino Unido. "Los premiados estuvieron muy contentos y nosotros también porque se presentó mucha gente para ser la primera vez que lanzábamos el concurso", comentó el concejal de Agricultura, Emilio Obiol.
Seguidamente, los asistentes el acto pudieron disfrutar de un documental relacionado con el sector agrícola en Vila-real y su desarrollo y futuro en la ciudad. Este acto fue el preludio de un fin de semana en el que la plaza Mayor será el epicentro de 24 empresas, asociaciones y cooperativas agrarias, viveristas o comercializadoras, que expondrán sus productos y servicios para todos los interesados.

Nuevos caminos
Además de agricultores y profesionales del sector, también acudirán a las charlas que tendrán lugar durante todo el fin de semana estudiantes relacionados con el ámbito de la agricultura para conocer más a fondo las opiniones de los profesionales y las nuevas ideas de utilizar la naranja en el futuro. En la plaza Mayor, el Sindicato de Riegos y la Caixa Rural mostrarán a todos los ciudadanos nuevas formas de potenciar la naranja de distintas maneras innovadoras y dirigida a diferentes sectores comerciales. Esta fruta puede tener muchas oportunidades en ámbitos como la salud, la belleza, la energía, la agroalimentación o el reciclaje, tal y como explicarán diferentes responsables de empresas dedicadas a estos sectores. "Queríamos conseguir que la primera Feria Citrícola Internacional de Vila-real fuera un escaparate tanto para la naranja tradicional, que en Vila-real lleva más de 200 años, como también una muestra de otras maneras de hacer negocio", explicó el edil.

 http://www.levante-emv.com/castello/2012/03/09/feria-internacional-citricola-pone-acento-gastronomia/888200.html

De visita al paraíso de la gastronomía

Diez alumnos del módulo de cocina del instituto Isidor Macabich participan en el Forum Santiago 2012, cita de las últimas tendencias

Alumnos del módulo formativo de cocina y gastronomía, en plena clase ayer por la tarde. INSTITUT ISIDOR MACABICH

Joan Lluís Ferrer | ibiza Codearse con los grandes cocineros de España, conocer los secretos de sus creaciones, asistir a la elaboración de las últimas innovaciones culinarias y vivir en una atmósfera profesional de primer nivel son las experiencias que han tenido la ocasión de disfrutar diez alumnos del módulo formativo de Gastronomía del Instituto Isidor Macabich de Ibiza, que se desplazaron a Santiago de Compostela (Galicia) del 26 al 28 de febrero para participar en el Forum Santiago 2012, una de las citas gastronómicas más acreditadas de España. Se trata de un congreso-feria donde los más reputados chefs de la cocina nacional ofrecen ponencias y talleres para dar a conocer las últimas técnicas culinarias.

Los diez jóvenes, acompañados por su profesora Maribel Alarcón, asistieron, entre entusiasmados y perplejos, a la fabricación de plancton (los microorganismos marinos que sirven de alimento a las ballenas) artificial. El cocinero del restaurante A Poniente (Cádiz), Ángel León, explicó cómo crear este organismo mediante procesos químicos basados en la fotosíntesis en el laboratorio del restaurante. «La química lo es todo hoy en día», afirman Guillem Riera y Jesús Ruiz Águila, dos de los alumnos que ayer asistían a su clase habitual en el instituto Isidor Macabich. Sobre Ángel León explican que «también hizo un plato de callos, pero con vientre de atún, y chorizo elaborado a base de pescado», recuerda Francesc Vila Costa, otro de los estudiantes.

Los diez alumnos han tenido que costearse el viaje de su propio bolsillo, y eso que la asistencia a las actividades del Formum Santiago no es barata. Han contado con la colaboración del restaurante La Kokotxa y también han recurrido a algún sorteo para hacer frente a los gastos.

Xavier Pellicer, del restaurante Can Fabes de Sant Celoni (Barcelona), explicó su apuesta por el mundo rural, por las técnicas basadas en el campo y en los usos tradicionales de los payeses. Dani García, del restaurante Calima de Marbella, explicó la cocina popular andaluza «pasada por el filtro de la modernidad», según el guión del evento. Los chocolates, cómo preparar un buen gin-tonic, o la degustación de vinos figuraron también en el programa.

«Íbamos de una ponencia a otra y se te pasaba el día sin darte cuenta», señalan los alumnos, que para no desaprovechar ni un minuto de su estancia gallega usaron el tiempo libre que les dejaba el Forum en visitar el mercado central de Santiago de Compostela, auténtico paraíso para los profesionales de la alimentación.

En cualquier caso, los jóvenes cocineros son conscientes de que esta no es la gastronomía que se practica en la vida cotidiana o en la mayoría de establecimientos: «Es un tipo de cocina que, por desgracia, muchos no tocaremos en la vida, porque es un nivel diferente al habitual. Pero al menos ahora sabemos que existe y lo hemos visto», señalaban los estudiantes, de alrededor de 20 años casi todos ellos. El próximo año la convocatoria tendrá lugar en Girona y muchos no descartan repetir la experiencia.

 

http://ocio.diariodeibiza.es/gastronomia/noticias/nws-60243-de-visita-paraiso-gastronomia.html

en Santiago.

la ciencia de las cazuelas: Gastronomía asiática, una base fuerte para la fusi...

la ciencia de las cazuelas: Gastronomía asiática, una base fuerte para la fusi...: Esta milenaria culinaria ha servido de base a todo tipo de expresiones innovadoras ...