Gastronomía vasca para la Fórmula


Arzak-Bokado se ocupará del catering de la escudería española HRT en los veinte grandes premios del cir


El circo de la Fórmula 1 tendrá este año sabor guipuzcoano. La firma de la cocina de Arzak estará presente en los veinte grandes premios del circuito internacional del motor, de Australia a Barcelona, de la mano de HRT, la escudería española encabezada por el piloto Pedro de la Rosa.
El grupo Arzak-Bokado, en el que la creatividad del equipo del chef donostiarra se combina con la eficacia de la empresa guipuzcoana de catering, acaba de firmar el acuerdo con HRT. «Nos ocuparemos del catering oficial del equipo y de los eventos organizados por la escudería tanto en los grandes premios como en su sede central, en La Caja Mágica de Madrid», explicaba ayer un feliz Jesús Santamaría, socio propietario de la empresa Bokado junto con José Mari Pikabea.
«Para un viejo rockero como yo entrar en la Fórmula 1 es un reto apasionante», dice Arzak. El trabajo es largo y complicado: con el equipo de HRT viajan unas sesenta o setenta personas entre pilotos, mecánicos y personal de la escudería. Además de ocuparse de sus comidas, las gentes de Arzak-Bokado tendrán que servir los eventos organizados en torno a los grandes premios, citas cargadas de 'glamour' en buena parte de los destinos.
Las escuderías prueban ahora sus vehículos en el circuito de Jerez y dentro de quince días seguirán los ensayos en Montmeló. «Ahí, en Barcelona, es donde empezaremos a trabajar con HRT», anuncia Santamaría. Y luego llegarán las carreras. La primera, el 18 de marzo en Australia. Después, Malasia, Shanghai, Bahrein... y el 10 de mayo, Barcelona.
Internacionalización
«En las carreras por Europa utilizaremos una motor-home, y en los desplazamientos por Asia y América inventaremos otras fórmulas», cuenta Jesús Santamaría. «Dos o tres personas de nuestra empresa se ocuparán del trabajo, y el propio Arzak estará en algunos de los puntos más emblemáticos», agrega el responsable de Bokado.
Para la empresa donostiarra, dedicada al catering desde hace años, «esto supone un paso importante en la línea de internacionalización que trabajamos ahora», apunta Jesús Santamaría. «Además, algunas de las carreras tienen lugares en países emergentes donde queremos estar».
El acuerdo suscrito por HRT y Arzak Bokado es para tres años. La nueva escudería española abre una etapa que sus responsables definen como de «máxima ilusión», superada la anterior fase con el sello Hispania. Se ha renovado el 90% de la plantilla y el 60% de los mecánicos e ingenieros son españoles.
Los renovados coches están ya preparados, a prueba en los ensayos de estos días en Jerez aunque será en Montmeló, este mismo mes, cuando tendrá lugar la presentación oficial.
Pedro de la Rosa y el indio Narain Karthikeyan son los pilotos de una escudería que ha elegido como sede oficial la Caja Mágica de Madrid, donde ocuparán 11.000 metros cuadrados y convivirán con el Master Series Madrid Open de tenis. En ese cuartel general habrá también eventos con el sello Arzak-Bokado.
 
 http://www.diariovasco.com/v/20120209/deportes/motor/gastronomia-vasca-para-formula-20120209.html

Del tacacho con cecina de Vargas Llosa a la alboronía de García Márquez


El sabor de la eñe' es un libro recientemente publicado por el Instituto Cervantes que recorre la literatura española y latinoamericana en busca de sus páginas más suculentas.

La literatura siempre ha sido salpicada de recetas, alusiones, referencias cuando no verdaderos homenajes a la gastronomía. La literatura española y latinoamericana ha sido directamente amasada con ella, tanto que resulta a veces imposible elegir si humedecerse los dedos para girar la página o chupárselos por el hambre.

El sabor de la eñe es un pequeño libro recientemente publicado por el Instituto Cervantes que recorre la literatura española y latinoamericana en busca de sus páginas más suculentas. Como todo recetario que se respete, las citas literarias están agrupadas según el orden de aparición en la mesa: entrantes, platos principales, postres y bebidas.

La sobremesa está en mano de tres brillantes escritos, a medio camino entre antología y ficción, de Jorge Eduardo Benavides, Hipólito G. Navarro y Nuria Barrios.

Nuestro consejo es que se empiece por estos últimos, para que entre hambre, y luego pasar a algunas recetas de premio Nobel como el tacacho con cecina de Mario Vargas Llosa, un plato típico de la selva peruana a base de plátano verde asado o frito, triturado con manteca de cerdo y servido en forma de bola con cecina frita o chorizo. A él el escritor peruano rinde homenaje en la novela Pantaleón y las visitadoras.

La alboronía de Gabriel García Márquez

Aislar de la producción literaria de Gabriel García Márquez todas las referencias a la gastronomía sería un esfuerzo titánico, así que habrá que conformarse con una sola de sus muchas “recetas”: la alboronía, una fritada de berenjenas, tomates, calabaza y pimientos picados y revueltos a la que dedica algunas líneas en El general en su laberinto.

Harina, manteca de cerdo, levadura, huevos y azúcar en forma de caracol. Española la ensaimada, española la escritora que le hace un hueco en el cuento Malena, una vida hervida. Almudena Grandes y uno de los dulces más emblemático de la tradición culinaria española en una misma página de papel.

Los chiles en nogada – celebre plato mejicano hecho con chile poblano y servido con salsa de nueces y semillas de granada – aparecen en la novela de Ángeles Mastretta Arráncame la vida, mientras el pebre chileno se asoma entre las páginas de la maravillosa novela de Antonio Skármeta El cartero de Neruda.

Obviamente no podía faltar la reina de las mesas españolas: la tortilla de patata. Eso sí sin huevos y sin patatas y acompañada por un cortado sin café y todo por culpa de un camarero tacaño. Así son las cosas en Trabajo, un cuento de Manuel Vilas que forma parte de la antología Pequeñas Resistencias, 5.

Entre los escritores que faltan en esta recopilación, sin duda Isabel Allende en cuyo imaginario la gastronomía es tan importante que sus novelas se deben cortar en trocitos con cuchillo y tenedor para no atragantarse. Y es que un libro que pretenda recorrer todos los afortunados cruces entre la literatura y la gastronomía está destinado a no ser nunca exhaustivo, al igual que cualquier recetario. Tanto en un caso como en el otro, harían falta demasiadas páginas.

 http://noticias.lainformacion.com/estilo-de-vida-y-tiempo-libre/gastronomia-restaurantes-y-cocina/del-tacacho-con-cecina-de-vargas-llosa-a-la-alboronia-de-garcia-marquez_AXyJNlOSGLbftLDpqGF9n3/

La gastronomía se hace hueco en las jornadas de tradiciones de Hogueras

La gastronomía se hace hueco en las jornadas de tradiciones de Hogueras


Este año las sextas Jornadas de Tradiciones Alicantinas pretenden enseñar cómo elaborar una coca amb tonyina. Esta es la gran novedad que se incluye en el programa que han preparado para la semana del 20 al 25 de febrero. Sin duda, la gastronomía es una parte importante dentro de la fiesta de Hogueras y así lo han entendido a la hora de ampliar la oferta de estos talleres que todos los años congregan a cientos de personas en el salón de actos de la Casa de la Festa.
Panadería y Bollería Hermanos Guardiola 'Horno Tradicional' serán los encargados de transmitir todos los pormenores de este delicioso manjar que no puede faltar en la mesa de los alicantinos el 20 de junio. «El taller se realizará en el restaurante el Sorell el viernes 24, donde se explicarán otra serie de productos culinarios típicos de la ciudad», asegura Ana Ruíz, delegada de la comisión de presidencia en la Federación, y responsable de la elaboración del calendario de los talleres.
La sexta edición de estas actividades intentan ofrecer cosas nuevas para ir renovando la oferta y que sea más enriquecedora. Para ello cuentan con los profesionales que trabajan durante todo el año con la Federación.
Miguel Ángel Leal, estilista oficial de la Bellea del Foc y sus Damas de Honor, será el primero en abrir el fuego y el lunes 20 a las siete de la tarde arrancará con el taller de peluquería y maquillaje. Leal dará a conocer los consejos para la elaboración de un correcto moño de alicantina, así como de un maquillaje adecuado para la indumentaria festera. También los indumentaristas oficiales de las Belleas del Foc, adulta e infantil hablarán de los estilos de indumentaria regional que se utilizan en las Hogueras.
El martes José Fiesta explicará los trajes de huertana y del siglo XVIII de mujer y hombre, y el miércoles será el turno de José y Toni Alta Costura que se detendrán en el traje de novia alicantina. David Carbonell, de Flores Tina, explicará el jueves las tendencias de este año en arreglos florales.


LAS JORNADAS

La batidora mecánica

A pesar del avance de las batidoras eléctricas, la batidora mecánica aún sigue cumpliendo un papel importante en muchas casas. Ésta es la máquina que vamos a investigar en detalle. En sencillo hacerlo, ya que sus engranajes pueden ser observados y estudiados sin necesidad de desmontarla.
Esta batidora es una excelente herramienta para fabricar, por ejemplo, apetitosos merengues. Las claras de huevo se transforman en virtud del movimiento de rotación de las dos paletas de la máquina. Sigamos todo el proceso, desde que le imprimimos movimiento, hasta que giran sus paletas. Nuestra mano, toma la manivela, que cumple el papel de un torno (mientras la otra sostiene el mango de la batidora), y la hace girar. El eje de la manivela mueve un gran disco dentado y éste a su vez engrana con dos pequeñas ruedas dentadas (los piñones) y los hace girar. Estos piñones, finalmente, hacen girar junto con ellos a las dos paletas.
En todo tipo de acoplamiento, al transmitirse el movimiento de un engranaje mayor a otro menor, existe una multiplicación de la velocidad (el pequeño girará tantas veces más rápidamente, cuantas quepa su perímetro en el del mayor).
En el caso inverso se trata de un mecanismo reductor de la velocidad en igual proporción.
Los dos piñones como puede verse, giran en sentidos contrarios, y gracias a la situación de las dos paletas, éstas giran cruzándose sin golpearse.
El movimiento de este utensilio es reversible, ya que también lo es la transmisión. Es decir, se puede girar la manivela en cualquiera de los dos sentidos.
Debemos señalar que el material de las paletas suelen ser de acero inoxidable, o plástico, lo mismo que los piñones y las ruedas. El estudio detallado de una máquina se conoce como ANALISIS primer paso de toda intervención. Luego debe sucederse un proceso de SINTESIS. Este implica reconstruir la máquina analizada con otro tipo de materiales.


LA HISTORIA DE LA OLLA A PREISION

Olla a presión

Olla a presión.
La olla a presión es un recipiente hermético para cocinar que no permite la salida de aire o líquido por debajo de una presión establecida. Debido a que el punto de ebullición del agua aumenta cuando se incrementa la presión, la presión dentro de la olla permite subir la temperatura de ebullición por encima de 100 °C (212 °F), en concreto hasta unos 130 °C. La temperatura más alta hace que los alimentos se cocinen más rápidamente llegando a dividirse los tiempos de cocción tradicionales entre tres o cuatro. Por ejemplo, un repollo se cocina en un minuto, las judías verdes en cinco, las patatas pequeñas y medianas (hasta 200 g) pueden tardar unos cinco minutos y un pollo completo no más de veinticinco. Generalmente, se utiliza para conseguir en un corto período los mismos efectos del estofado o de la cocción a fuego lento.
Una válvula libera el vapor cuando la presión llega al límite establecido; normalmente, la presión levanta un tope permitiendo que el vapor escape. Existe una válvula de seguridad tarada a una presión superior a la de funcionamiento. Si la temperatura interna (y por tanto, la presión) es demasiado alta, funcionaría esta válvula, dejando escapar la presión. No es raro que ocurra puesto que ciertos alimentos tienen hojas que pueden obstruir el orificio de salida de la válvula. Las modernas ollas a presión se fabrican normalmente en aluminio o acero inoxidable.

Contenido

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[editar] Historia y evolución

El primer intento conocido de cocinar a presión ocurrió en 1679 cuando el físico anglo-francés, Denis Papin, que es más reconocido por su trabajo sobre el poder del vapor, inventó el digesteur o "digestor a vapor" en un esfuerzo por reducir el tiempo necesario para cocinar alimentos. Este recipiente hermético utilizaba presión de vapor para incrementar el punto de ebullición del agua y como resultado cocinar más rápido, de manera que la carne y otros alimentos podían cocerse en menos tiempo que en las ollas convencionales usadas en aquellos tiempos
Denis Papin presentó su invento en la «Royal Society» de Londres en el año 1681, pero la novedad no prosperó y quedó como un estudio científico más. Sin embargo este trabajo le sirvió para que fuera admitido como miembro de dicha sociedad científica. Habría que esperar hasta el siglo XX para que se hiciese realidad el invento y se fabricasen ollas a presión.
Esquema de funcionamiento de la válvula de la olla. En condiciones normales el muelle mantiene la válvula cerrada. A medida que la olla se calienta la presión interior aumenta y empuja la válvula hasta que la espita queda libre, lo que permite la salida de los gases (aire y vapor de agua) al exterior y limita la presión en el interior. El pequeño tamaño del orificio de salida es responsable del característico silbido de las ollas antiguas, por las cual también se les llama "olla pitadora".
En 1919 se concede la primera patente de lo que se denominó olla express a Jose Alix Martínez, residente en Zaragoza (España). Así aparece con el número de patente 71143 en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial que se publicó en el número 798 de 16 de noviembre de 1919, página 1480. En España ya se empieza a distribuir la olla de Bellvis que se denomina por sus diseñadores como olla express.
En 1938 el alemán Alfred Vischler presentó su "Flex-Seal Speed Cooker" en Nueva York. Aunque la idea de Vischler fue buena , el producto que captó la atención de las amas de casa fue la olla de presión "Presto", que aparece en 1939 en una feria mundial en Nueva York. Fue exitosa principalmente debido a su tapa fácil de cerrar eliminando la necesidad de pinzas y nueces de otros modelos.
Otra patente se concedió en Francia, en 1948, cuando M. Devedjian fabricó un modelo de cocción rápida al que llamó cocotte minute. En 1952 George Laverne perfeccionó el invento con un nuevo modelo de ollas de gran capacidad (300 litros) que llevaban un sistema de cierre especial. Este modelo tuvo un gran éxito y fue adquirido por el ejército francés.
Al año siguiente, en 1953, sale a la luz la supercocotte SEB (Societé d’Emboutissage de Bourgogne) fabricada por los hermanos Lescure. En 1954 la patente SEB se comercializa en España con el nombre de SEB-MAGEFESA y las ollas se fabrican en un taller de ferretería ubicado en Algorta.
A partir de 1978 las ollas a presión se hacen cada vez más completas y rápidas, perfeccionando los mecanismos de cierre y de seguridad, proporcionando así una mayor presión y una cocción más rápida. Lo que más ha evolucionado es la válvula. Los últimos modelos llevan un sistema llamado Food Control que además de indicar la presión evacua el oxígeno del interior de la olla. Al indicar la ausencia de presión la persona que manipula la olla sabe que puede abrirla con toda seguridad, y al cocinar sin oxígeno se consigue que los alimentos conserven intactas sus propiedades y su color natural.

[editar] Funcionamiento

En contra de lo que se cree, en el interior de una olla a presión el agua no llega nunca a hervir. Lo que acelera la cocción es el simple incremento de la temperatura del agua.
Las condiciones de presión y temperatura en el interior de la olla a presión (1→2) impiden la ebullición del líquido, salvo si se enfría rápidamente el vapor de agua provocando un rápido descenso de la presión (2→3).
Si se observa el diagrama de la figura, la ebullición se logrará siempre y cuando se consiga atravesar la denominada «línea de cambio de estado», la que separa las zonas de líquido (L) y gas (G) en el diagrama termodinámico. Sin embargo, cuando se cierra la tapa de la olla la mayoría del gas contenido en su interior será aire, no vapor de agua, de modo que en todo momento la presión en el interior será la suma de la debida al vapor de agua, cuya cantidad se va incrementando por efecto de la evaporación a medida que aumenta la temperatura, y al aire, cuya presión parcial es la responsable de que a medida que se calienta la olla la presión en el interior se aleje más y más de la de saturación, lo que impide la ebullición del agua en el interior de la olla, es decir, la línea de cambio de estado no corta nunca a la línea 1→2 que representa la evolución de las condiciones de presión y temperatura en el interior de la olla.
Del mismo modo, una vez alcanzada la presión máxima que determina la válvula (por su peso o por un muelle) en el interior de la olla, ésta no puede modificarse, y mantenerla a fuego fuerte no acelera la cocción sino que simplemente incrementa la evaporación de agua y las pérdidas de vapor por la válvula.
Excepcionalmente puede producirse la ebullición de darse un enfriamiento rápido de la mezcla de aire y vapor de agua; por ejemplo, si se quiere abrir rápidamente la olla y se coloca bajo un chorro de agua. Este chorro de agua enfría las paredes del recipiente, lo que provoca la condensación del vapor de agua y un rápido descenso de la presión en el interior de la olla de modo que se alcanza la línea de cambio de estado (2→3), y se produce la ebullición súbita del agua, con una virulencia que puede provocar incluso que el líquido escape por la junta de estanquidad del recipiente o la propia válvula. Otro tanto sucede si la olla se abre cuando aún está a presión, con el consiguiente riesgo de sufrir quemaduras por las salpicaduras de líquido caliente o el propio vapor.
Los montañeros también usan ollas a presión para cocinar, ya que de otro modo la cocción de los alimentos se torna muy difícil. A la altura del nivel del mar la presión atmosférica es de 1 atmósfera y la temperatura de ebullición en una cazuela abierta es de 100 °C. Sin embargo, a mayor altitud la presión atmosférica es menor y, por tanto, la temperatura a la que hierve el agua disminuye, como describía Charles Darwin en el Viaje del Beagle:
En el lugar en el que dormimos el agua hervía necesariamente a una menor temperatura que a menor altitud debido a la disminución de la presión atmosférica, siendo el caso el contrario al de la olla de Papin. Así, las patatas después de estar varias horas cociéndose en agua estaban casi como al principio. Se dejaron incluso las patatas al fuego durante toda la noche y al hervirlas de nuevo a la mañana siguiente aun no estaban cocinadas. Recordé esto mientras escuchaba a mis compañeros discutir acerca de la causa de aquello; ellos habían llegado a la conclusión de que las malditas patatas no eran para cocer.
Curiosamente cuanto mayor sea la altitud más rápidamente se cocina en un olla a presión, ya que si el punto de partida (1) está más abajo, la línea 1→2 alcanzará una mayor temperatura a la presión de trabajo de la olla.

 http://es.wikipedia.org/wiki/Olla_a_presi%C3%B3n

Trancoso acoge su feria de embutidos con un festival gastronómico rayano de fondo


La localidad portuguesa de Trancoso ha presentado la novena edición de su Feria de Embutidos, Sabores y Artesanía para el último fin de semana de febrero y el primero del mes de marzo, del 24 al 26 de febrero y del 3 al 4 de marzo. La cita, que ha sido presentada por el vicepresidente de la Cámara Municipal de Trancoso, Antonio Oliveira, se promociona por primera vez en Salamanca para sumar visitas a una feria que se ha convertido en referente del centro de Portugal.



Según señaló Oliveira año tras año 80.000 personas pasan por el pabellón multiusos –donde se celebró la II Feria Ecoraia- en el que se dan cita un centenar de productores y artesanos para ofrecer sus mejores productos. La entrada el recinto será gratuita y durante todas las jornadas tendrán lugar degustaciones gratuitas. Quienes se quieran acercar desde Salamanca a este municipio podrán hacerlo sin la necesidad de abonar ningún peaje llegando desde la frontera hasta Almeida, Pinhel y posteriormente desde esta ciudad hasta Trancoso –según se muestra en el mapa anexo-.

Situado en la zona interior de la Beira Alta y perteneciente al distrito de Guarda es una de los 12 Municipios Históricos de Portugal. Está rodeado por los concejos de Aguira da Beira, Celorico da Beira, Fornos de Algodres, Meda, Penedono, Pinhel y Sernancelhe. El Concejo de Trancoso, con un área de 364,54 Km2 tiene una altitud media de 750 metros y posee cerca de 11.000 habitantes y está constituido por 29 freguesías. Esta ciudad amurallada posee uno de los más bellos castillos de Portugal ofreciendo aún un amplio patrimonio catalogado. El mercado semanal de los viernes, uno de los mayores de la Beira Alta y la Feria anual de San Bartolomé, una de las más antiguas del país, dinamizan Trancoso.

Trancoso se encuenta aún hoy rodeado de murallas, de la época dinisiana, con un bello castillo también medieval, que corona ese majestuoso conjunto fortificado. Con sus numerosos monumentos, la arquitectura civil y religiosa, constituye uno de los más importantes Centros Históricos del país, visitado anualmente por muchos miles de personas. Destacan, entre todos, las iglesias parroquiales de Santa Maria y de San Pedro, la Casa de los Arcos del siglo XVI, la iglesia de la Misericordia, la Casa del Gato Preto, un curioso edificioi del antiguo Barrio Judío y el Pelourinho, bella pieza del más puro estilo manuelino.

Gastronomia

A través de la gastronomía de una región se manifiestan sabidurías seculares, usos, costumbres y, sobre todo, imaginación que, las más de las veces, nos hacen sentir el pálpito de una vida, de una familia, de una región, de un país…

Y si una región es ya famosa por su cocina, ciertamente el Concejo de Trancoso ocuparía un lugar relevante, pues su gastronomía es extremadamente variada. La geografía y las condiciones naturales influyen directamente en el tipo de alimentación, del cual destacan algunas especialidades regionales, como el bacalao de San Marcos, el cabrito asado al horno, el guiso de cabrito, sopa de níscaros, enguias à San Bartolomeu, bola de carne, pataniscas de bacalo, torreznos, embutidos variados (morcillas, chorizos, farinatos, alheiras…), jamón, Sardinhas Doces de Trancoso (receta conventual del Convento Santa Clara), bollo de chocolate, bollo de hojas, bollo de Ovos, filos ou Coscoréis, dulce de castañas….

No se puede tampoco dejar de mencionar el queso de la sierra producido en el concejo, la apreciada miel, el aceite y los frutos como las castañas, las almendras y las nueces.

Sardinhas Doces de Trancoso


Las Sardinhas Doces de Trancoso tiene su origen en el Convento de Freiras de Santa Clara (cerrado en 1864), en el siglo XVII y son hoy uno de los dos importantes elementos de la gastronomía trancosense y elemento de indentidad de la ciudad de Bandarra.
Las Sardinhas Doces de Trancoso guardan los sabores de antaño, continuados a través de generaciones, entre las tradiciones y saberes que las han convertido en un ejemplo vivo de la cultura y la memoria de las religiosas que en el recogimiento de su convento las confeccionaron y transmitieron a las gentes de toda clase como “tributo a la sardina demasiado escasa en la región en aquellos tiempos”.

En Trancoso no todas las personas saben confeccionar las Sardinhas Doces de acuerdo con la receta original porque el secreto está en los ingredientes con que están hechas. Su confección se basa en un relleno echo a base de yemas de huevo, azúcar y almendras, envuelto en una especie de masa tierna que después se fríe y se cubre con chocolate. Ten el aspecto de una sardina –un pescado- con 10 o 15 cm de largo, 4 a 5 cms de ancho, y una latura de 2 a 3 cms y entre 50 y 80 gramos de peso.

Las Sardinhas Doces de Trancoso ya fueron fuente de inspiración para el poeta Anselmo dos Santos Ferreira:

As sardinhas de Trancoso,
São melhores que as do mar,
Seu recheio é saboroso,
São doces ao paladar!


(Las sardinas de Trancoso,
Son mejores que las del mar,
Su relleno es sabroso,
Son dulces al paladar.)

PROGRAMA

Viernes, 24 de febrero

17.00 h.- Apertura de la Feria al público.
17.30 h.- Inauguración por parte de las autoridades de Portugal.
18.00 h.- Degustación de productos varios.
18.30 h.- Grupo de Concertinos.
21.30 h.- Cierre de la feria.

Sábado, 25 de febrero


09.00 h.- Apertura de la feria.
10.00 h.- Grupo de música tradicional.
14.30 h.- Grupo de Bombos.
16.00 h.- Grupo de Danza Folclórica.
17.30 h.- Orquesta Filarmónica.
21.30 h.- Cierre de la feria.

Domingo, 26 de febrero

09.00 h.- Apertura de la feria.
10.00 h.- Grupo de música tradicional.
14.30 h.- Grupo de Concertinos.
16.00 h.- Orquesta Filarmónica.
17.30 h.- Grupo de Concertinos.
21.30 h.- Cierre de la feria.

Sábado, 3 de febrero

09.00 h.- Apertura de la feria.
10.00 h.- Grupo de música tradicional.
14.30 h.- Grupo de Bombos.
16.00 h.- Grupo de Danza Folclórica.
17.30 h.- Grupo de Acordeonistas de Távora y Duero Sur.
21.30 h.- Cierre de la feria.

Sábado, 4 de febrero

09.00 h.- Apertura de la feria.
10.00 h.- Grupo de música tradicional.
14.30 h.- Grupo de Concertinos.
16.00 h.- Grupo de Música Tradicional 'Pedrinhas Dal Caçade'.
17.30 h.- Grupo de Concertinos.
21.30 h.- Cierre de la feria.

Otras actividades todos los días de feria.

- Catas y degustaciones en los stands de los productores
 http://www.salamanca24horas.com/provincia/61574-trancoso-acoge-su-feria-de-embutidos-con-un-festival-gastronomico-rayano-de-fondo

sputnik 78: 1 CONCURSO DE TAPAS LA CIENCIA DE LAS CAZUELAS

sputnik 78: 1 CONCURSO DE TAPAS LA CIENCIA DE LAS CAZUELAS: Bases del concurso: 1- Habrá que realizar una receta de una tapa explicando los ingredientes y la preparación, acompañándola de una fotogr...

Xantar, el Salón gallego de Gastronomía y Turismo


En Ourense, del 1 al 5 de febrero, comienza una nueva edición de Xantar, el Salón gallego de Gastronomía y Turismo, cuyo invitado de este año, será el archipiélago portugués de las Azores, que ofrecerá lo mejor de su gastronomía y turismo.
En esta decimotercera edición, se incluirá como es habitual, el tradicional encuentro de Cofradías, que se celebrará en Ourense el día 2 de febrero, que ya se celebra por octavo año y que reune a cofradías gastronómicas y enológicas de la península ibérica, tanto españolas como portuguesas.

En esta ocasión, para facilitar la asistencia de los cofrades, se ha elaborado un paquete especial para fomentar una mayor asistencia, ya que el paquete incluye, a un precio ventajoso, la estancia en hoteles, y un programa de actividades para que los cofrades de diferentes zonas de España y Portugal, puedan compartir su experiencia sin invertir demasiado dinero en ello.
El programa de actividades relacionadas con la gastronomía del Salón Gastronómico Xantar incluye, entre otras, visitas a bodegas, menús a precios especiales, conferencias, catas y degustaciones de productos tradicionales y vinos de la tierra.
Con esta decimotercera edición de Xantar, el Salón gallego de Gastronomía y Turismo, se consolida como una de las ofertas más interesantes en materia gastronómica de nuestro país, y confirma la estrecha relación entre nuestra gastronomía y la de Portugal.

 http://www.xantar.org/index.php?idioma=1&usuario=ba7c8a57c21625c3f93f98d14d48a875

LA CURIOSA HISTORIA DE LA TORTILLA FRANCESA


En contra de lo que podriamos pensar, el origen de la tortilla francesa... no esta en Francia, sino en España... curioso, verdad? Pues asi es, tiene su origen en España durante la Guerra de la Independencia. Con los bloqueos existentes, empezaron a escasear algunos alimentos, incluyendo las patatas, ingrediente necesario para elaborar la archiconocida tortilla española. Es así como se empezaron a elaborar tortillas simples, sin patatas, que el pueblo denominó de modo jocoso "tortilla francesa".
Asi es como surgio la tortilla francesa, denominacion que acabo extendiendose por el mundo entero. La necesidad y el hambre hicieron que a la tortilla de patatas se le quitasen las patatas... y se quedase en tortilla pobre, tortilla francesa.
Si profundizamos un poco en la historia de la expresion "tortilla de huevo", podemos encontrar referencias a ellas en las crónicas de Indias, cuando los conquistadores españoles describieron los tianguis o mercados de la ciudad de México-Tenochtitlan. En esos textos la tortilla de Mesoamérica es referida como pan de maíz, por lo que la alusión a la tortilla de huevo se realiza sin confusión:

..." Venden huevos de gallinas y de ánsares, y de todas las otras aves que he dicho, en gran cantidad; venden tortillas de huevos hechas. Finalmente, que en los dichos mercados se venden todas cuantas cosas se hallan en toda la tierra.."
Segunda carta de relación de Hernán Cortés.

..."Carne y pescado asado, cocido en pan, pasteles, tortillas de huevos de muy distintas aves. Es innumerable el mucho pan cocido y en grano y espiga que se vende, juntamente con habas, judías y otras muchas legumbres.."

Historia general de las Indias, Francisco López de Gómara.

Por lo cual, es claro que hacia el siglo XVI, tanto los conquistadores como los conquistados conocían y comían "tortillas de huevo".

En cuanto a las clases, hay muchos tipos de tortillas de huevo... podemos distinguir, por ejemplo, los siguientes...

    Española: tortilla de patatas o tortilla española es una tortilla elaborada con patatas (y a menudo también cebolla) y cocinada en aceite. En Inglaterra suele llevar queso o virutas de jamón.

    Western omelette, denominada también como Denver omelette, es una tortilla francesa elaborada con pedacitos de jamón, cebollas, y pimientos. Se sirve a menudo en el medio oeste de los Estados Unidos y a veces tiene queso y se acompaña con patatas fritas.

    En Estados Unidos, existe la denominación Spanish omelette y se trata de una tortilla francesa servida con salsa de tomate picante, cebollas, y pimientos verdes.

    En Guatemala, existe la denominación Omelette Casero y se trata de una tortilla francesa rellena con queso, cayena o guindilla (alternativamente a la cayena se puede optar a pimienta negra), tomate, jamon, oregano, hongos, y estos ingredientes pueden combinarse para dar múltiples variantes de un Omelette Casero.

    En México, a la tortilla francesa o tortilla de huevo se le conoce simplemente como "omelette", cuando es acompañado de papas o patatas, se le conoce como "omelette con papas o tortilla española", cuando se prepara con guisantes o chicharos se le conoce como "omelette francés o tortilla francesa". Existe la variante de "omelette con champiñones", "omelette de jamón" (jamón tipo york natural, tipo Virginia, o tipo ahumado), "omelette de jamón de pavo" y en algunos casos, los champiñones y/o jamón se mezclan adicionalmente con queso (tipo Oaxca, manchego o gouda) el cual se funde en la preparación.

    La Frittata es una tortilla francesa en la cocina italiana que contiene queso, verduras e incluso pasta. La Frittate se cocina lentamente.

    En Japón, la tortilla francesa (pronunciado omuretsu) y se sirve como omuraisu (que significa "tortilla" y "arroz"). Omu-soba es una tortilla francesa con yakisoba como relleno. Okonomiyaki es un pancake japonés comparado con una tortilla francesa.

    En Argentina, se conoce con el nombre de omelette y se realiza siguiendo los pasos indicados, sólo que, generalmente, se la suele rellenar con jamón, queso, tomate, mayonesa, etc. para así luego enrollarlo y formar una especie de canelón.

La historia de la salchicha

La historia de la salchicha
         Los embutidos son una de las más viejas formas de procesar alimentos, siendo ya mencionados en la Odisea de Homero en el siglo IX A.C.
         Frankfurt-am-Main, en Alemania, es habitualmente mencionada como la cuna de la salchicha, pero hay quienes afirmen que la popular salchicha fue creada a fines del siglo XVII por Johann Georghehner, un carnicero, que vivía en la ciudad alemana de Coburg. De acuerdo a esta fuente Georghehner se trasladó más tarde a Frankfurt para promover su nuevo producto.
         Pero, como en muchos otros casos, hay otros que reclaman el invento. De hecho, en 1987, la ciudad de Frankfurt celebró el quinto centenario de la salchicha en esa ciudad. Los habitantes de Viena, Austria, apelan al nombre “salchicha de Viena” para probar que ese fue el lugar de nacimiento del popular embutido.
         Pero si una nación adoptó esta comida como su “plato nacional”, esa nación fue los Estados Unidos de América. Los “hot dogs” norteamericanos provienen de la salchicha europea cuya receta llevaron consigo los inmigrantes de varias nacionalidades.
         También se duda de quién fue el primero en servir la salchicha “dachshund” dentro de un “panqueque”. Un informe dice que fue un inmigrante alemán quien las vendió, en un carro de empuje en New York durante los 1860's. En 1871, Charles Feltman, un carnicero alemán abrió el primer local de hot dogs en Coney Island y vendía 3.684 salchichas durante el primer año. El año 1893, es una fecha importante en la historia del hot dog. Ese año en Chicago estuvo la exposición colombiana donde los visitantes consumieron grandes cantidades de embutidos. Para la gente era un alimento fácil de comer, conveniente y barato. El historiador del hot dog Bruce Kraig, Ph.D., profesor honorario en la universidad de Roosevelt en Illinois, dice que los alemanes comieron siempre las salchichas con pan. Puesto que la cultura de la salchicha es alemana, es probable que ellos hayan iniciado la práctica de comer las salchichas “dachshund”, que hoy conocemos como “hot dog”, dentro de un pan en los Estados Unidos.
         También en 1893, las salchichas se convirtieron en el alimento estándar en los estadios de béisbol. Esta tradición se cree que fue comenzada por el dueño de un bar de St. Louis, Chris Von de Ahe, un inmigrante alemán que también fue dueño de St. Louis Browns el equipo de la Liga Mayor de Beisbol.
         Muchos historiadores del hot dog  sugieren que la salchicha se introdujo dentro del pan para crear el popular sandwich durante la Exposición de St. Louis en 1904 por el concesionario bávaro, Anton Feuchtwanger. Según esta historia, él les prestaba unos guantes blancos a sus clientes para sostener sus salchichas calientes sin ensuciarse, pero como la mayoría de los guantes no fueron devueltos, el negocio no funcionaba. Fue ahí cuando pidió ayuda a su cuñado que era panadero. Éste improvisó unos panes largos donde poner la salchicha y así inventar el “hot dog”.
         Kraig sostiene que hay muchos que reclaman ser los “inventores” del pan del hot dog, pero el escenario más probable es que haya sido llevado a los Estrados Unidos por los inmigrantes alemanes y que gradualmente se haya extendido a la cultura de ese país.
         Otra historia que tampoco se pudo verificar es cómo se acuñó el término “hot dog”. La versión más conocida (aunque no sea cierta) cuenta que durante una frío tarde en que se jugaba un partido de beisbol en el Polo Grounds de New York en 1901, los vendedores pregonaban: “¡Coman sus dachshund mientras estén bien calientes (red hot)!”. Un caricaturista de la sección deportes del New York Journal, Tad Dorgan, observó la escena y dibujó rapidamente una historieta acerca del tema, pero no estando seguro de cómo escribir "dachshund" puso simplemente "hot dog”. Se dice que la historieta fue una sensación y el sandwich adquirió su nombre definitivo. Sin embargo, los historiadores no han podido encontrar esta historieta, a pesar de enorme volumen de trabajo de Dorgan y de su renombre.
         Kraig, y otros historiadores culinarios, apuntan a revistas universitarias donde el término “hot dog” comenzó a aparecer en la última década del siglo XIX. Hay constancia que en la Universidad de Yale se empleaba por lo menos en 1894, cuando los carros de comida (dog wagoons) vendían hot dogs en los dormitorios. El nombre era un comentario sarcástico sobre la procedencia de la carne. Las referencias a las salchichas dachshund y a los perros se pueden remontar a los inmigrantes alemanes en el 1800s, quienes llevaron a Norteamérica no solamente las salchichas sino también a la raza de perros dachshund. El nombre comenzó muy probablemente como una broma sobre estos perros alemanes pequeños y largos. De hecho, incluso los alemanes llaman a la salchicha de Franckfurt como “perro pequeño" o "dachshund", ligando así la palabra "perro" a su connotación popular. 

http://proyectos12.tripod.com/salchichas_historia.htm

La leche, cada vez de peor calidad


Un estudio de la OCU señala que la calidad de la leche entera ha caído en los últimos diez años. Este y otros temas en la sección de consumo de Plaza Nueva.
La leche, cada vez de peor calidad 





En ''Plaza Nueva'' hablamos del estudio que ha llevado a cabo la Organización de Consumidores y Usuarios sobre la calidad de la leche.
La OCU ha analizado casi una cincuentena de marcas que se venden en 222 establecimientos del país y ha constatado que en algunos casos, la composición de algunas de ellas es fraudulenta. Sostiene que, en líneas generales, la calidad de la leche es peor que la analizada hace 10 años, aunque los precios se mueven en la misma banda.
Las diez firmas que destacan en el estudio son, por orden de calidad, Pascual, Hacendado, Consum, Kaiku, Gallega, Deleite, Carrefour, Muu, Día y Covap. Frente a ellas, en el furgón de cola de la lista se hallan, de mejor a peor, Altamira, Carrefour Discount, Condis, El Castillo, Llet Nostra, Puleva, Ram, Reny Picot, Río y Polesa.

http://www.eitb.com/es/radio/radio-vitoria/detalle/687505/la-leche-vez-calidad/

Mazatlán, listo para mega coctel de camarón


Esperan entrar al libro de Record Guinness 


En la fotografía de la copadel coctel
Con 500 kilos de camarón y una salsa coctelera típica de la región se preparan para quitarle el primer lugar a Holanda
MAZATLÁN, SINALOA (26/SEP/2011).- Con la participación de 100 personas y bajo la dirección del chef Manuel Pérez, la Asociación de Hoteles Tres Islas busca que Mazatlán entre al libro de Record Guinness, al elaborar el coctel de camarón más grande del mundo, promocionando así su gastronomía regional a nivel internacional.

La preparación de este “Coctelazo 2011” como lo han denominado, se realizará el próximo martes 27 de septiembre, luego de que Mazatlán fuera elegido para ser la sede de la celebración del Día Mundial del Turismo, evento al que asistirá el presidente Felipe Calderón.

Para la realización del mismo se utilizarán 500 kilos de camarón, y la preparación será a base de una salsa coctelera típica de Mazatlán, con una fusión francesa a base de catsup, salsa inglesa, brava, tabasco, jugo de limón, sal y pimienta.

El presidente de la Asociación de Hoteles 3 Islas, José Ramón Manguart Sánchez, señaló que con este evento se logra en "engranaje" entre las actividades turísticas y pesqueras, ambas de suma importancia para la economía local.

Actualmente, el record lo tiene Holanda, con la elaboración de un cóctel de 116 kilos de camarón.

Una vez cocido el camarón será sometido al agua fría, con lo cual se le dará un toque térmico para que no haya ninguna bacteria y evitar cualquier tipo de riesgo sanitario.

Se estima que tan sólo para pelar el crustáceo se requerirán cinco horas.

Desde el inicio hasta el final de su elaboración será verificado por un certificador de Guiness, proveniente de Nueva York, además se cumplirán con todas las disposiciones sanitarias que exige el distintivo H.

La chabela -copa- ya se encuentra en las instalaciones del Centro de Convenciones "Mazatlán International Center", donde se llevará a cabo el evento, tiene una altura de 1.79 metros y 1.29 de diámetro, con capacidad para mil 112 litros.

 http://www.informador.com.mx/mexico/2011/325061/1/mazatlan-listo-para-mega-coctel-de-camaron

El alimento del futuro viene en polvo


Un producto ideado por un mexicano ayudará a combatir la mala nutrición de los niños mexicanos; la atención de la obesidad le cuesta al país 68,000 millones de pesos: Secretaría de Salud.








El alimento a base de aguacate en polvo se disuelve en agua o leche y tiene sabor a vainilla y mango.
(Foto: Cortesia IPN)
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CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión.com) — En la película del "Quinto elemento" vimos como de un pequeño paquete puesto en un microondas salía un pollo rostizado, aunque se trata de ficción la realidad no es tan distinta. Ejemplo de ello, un mexicano que creó el Alimento del Futuro para prevenir la obesidad infantil.
El producto, creado por  Dimas Jiménez Mendoza, egresado e inventor del Instituto Politécnico Nacional (IPN), incluye como base el aguacate en polvo, además de otros vegetales que permiten obtener un alimento conformado por 58% de carbohidratos, 20% de proteínas, 20% de grasa vegetal monoinsaturada (omega 3 y omega 6), y 2% de fibra cruda.
El también inventor de la capsula de mango que fue creada para los astronautas de la NASA, indicó que este alimento no sólo suministra las kilocalorías necesarias para una buena alimentación sino que podría ser la respuesta a la actual medida de sacar la comida "chatarra" de las escuelas.
Dicha medida, será obligatoria a partir del ciclo escolar 2010-2011, para los 220,000 colegios públicos y privados de México; la entrada en vigencia será gradual y aplicarán para más de 25 millones de alumnos.
Según datos de la Secretaría de Salud, la atención de la obesidad le cuesta al país 68,000 millones de pesos, cifra que podría llegar a los 167,000  millones en 2017 si se continúa con los malos hábitos alimenticios.
"Partiendo de lo elaborado tiempo antes para los astronautas, pensé en desarrollar un polvo donde los niños de 6 a 14 años pudieran alimentarse y dejar de comer golosinas y dejar de comer papas y tomar refresco. El sobre de 30 gramos se disuelve en 50 mililitros de agua y al tomar agua la persona se llena y deja de comer 6 horas y así ya no comerá cosas entre comidas que no le beneficien", dijo el ingeniero Jiménez fundador de la empresa Quinasa.
El científico de origen mexicano está en conversaciones con la Fundación Telmex, la cual, tiene interés en evaluar el alimento con 25,000 niños y, posteriormente, distribuir mensualmente 100,000 raciones gratuitas en el Distrito Federal y después ofrecer 100,000  dosis mensuales en los estados de Oaxaca y Chiapas; además busca concentrar sus esfuerzos en la fuerza de venta del alimento para así llegar a más personas.
"Como nadie es profeta en su tierra, existe dos personas en Estados Unidos y en Italia muy interesados en el producto. El italiano, por ejemplo, se acaba de llevar 1,000 sobres para probar su aceptación en el mercado", agregó.
Dimas Jiménez, quien tiene en su haber dos patentes otorgadas por la producción de aguacate en polvo y ocho más en trámite por la transformación de diversos vegetales, contó con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y de Nacional Financiera (Nafin), para hacer de este Alimento del Futuro una realidad.
Con una capacidad instalada para comercializar de 100,000 a 200,000 sobres, el desarrollador de este alimento espera que poco a poco se comience a distribuir en mayor volumen para así aprovechar al máximo el potencial de su planta de producción. 

http://www.cnnexpansion.com/emprendedores/2010/06/10/el-alimento-del-futuro-viene-en-polvo
Por: Diana Fernández








Murió el inventor de los Doritos y será enterrado bajo una "lluvia" de snacks

Lo informó la familia de Arch West, que pidió a quienes asistan a su funeral que lancen bolsas de los famosos fritos de maíz en su homenaje




Arch West murió el 20 de septiembre por causas naturales en un hospital de Dallas. Tenía 97 años. Sus restos fueron incinerados y la familia planea enterrar la urna dentro de un panteón en un cementerio local el sábado.

La familia pidió a los amigos y familiares que asistan al funeral que lancen Doritos alrededor de la caja como homenaje. "Él pensaría que es divertido", dijo su hija Jana Hacker. "Al cementerio no le importa porque son biodegradables", agregó.

Los Doritos se pusieron a la venta por primera vez en el sur de California en 1964 y nacionalmente en 1966, dijo la vocera de Frito-Lay, Aurora Gonzalez.

West, un ejecutivo de marketing de la compañía, quien se retiró en 1971, estaba ansioso por producir un aperitivo salado y frito después de probar una patata crujiente en un puesto callejero mientras estaba de vacaciones en el sur de California a principios de los años 1960. "A la compañía no le gustó realmente la idea, pero mi padre logró orientar algo de dinero (de investigación y desarrollo) en el proyecto", contó su hija.

Arch West 
En la actualidad, el snack es el segundo aperitivo más vendido de las marcas   Frito-Lay, por detrás de las patatas fritas Lay. Las ventas mundiales de Doritos fueron de unos 5 mil millones de dólares en 2010.










http://america.infobae.com/notas/34568-Murio-el-inventor-de-los-Doritos-y-sera-enterrado-bajo-una-lluvia-de-snacks-

EL I CONGRESO MUNDIAL DEL ARROZ CONVIERTE LA CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS EN UNA MULTITUDINARIA FIESTA GASTRONÓMICA

EL I CONGRESO MUNDIAL DEL ARROZ CONVIERTE LA CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS EN UNA MULTITUDINARIA FIESTA GASTRONÓMICA 

 


El domingo 2 de octubre se celebrará el Concurso a la Mejor Paella donde se cocinarán y degustarán cientos de paellas. lomejordelagastronomía.com premiará a la ganadora con 1.000 euros. Las asociaciones, entidades culturales y gastronómicas que quieran participar tienen de plazo hasta el viernes día 30 para inscribirse lomejordelagastronomia@lomejordelagastronomia.com.
El congreso se abre a todo el público que podrá asistir a las ponencias, además de participar y degustar a precios populares las mejores recetas con el arroz como principal ingrediente
Juan Carlos Ferrero y Ca Sento recibirán un galardón por su relevante aportación a la hostelería y la restauración. Quique Dacosta (Denia), Salvador Gascón de “Casa Salvador” (Cullera), Jiro Ono de “Aukiyabashi Jiro” (Tokio), Gualtiero Marchesi (Erbusco), Pedro y Marcos Morán de “Casa Gerardo” (Prendes) y  Alberto Herraiz de “fogón” (París) recibirán la medalla de Oro a la Cocina del Arroz.

El documental "Cooking in progress" desnuda el proceso creativo de Adrià

El documental "Cooking in progress" desnuda el proceso creativo de Adrià
 
 
San Sebastián (España), 21 sep (EFE).- El realizador alemán Gereon Wetzer ha presentado en el festival de San Sebastián su tercer documental, "El Bulli: Cooking in progress", donde el maestro español de la gastronomía Ferran Adrià desnuda sus secretos mejor guardados para abrir al público el proceso creativo de su cocina.
"Le preguntamos si había algo que no pudiéramos rodar, si tenía algún secreto, y el nos dijo: no, no hay secretos", comenta el director alemán en una entrevista con Efe.
Y así, con esa naturalidad, transcurren 108 minutos de jugosas imágenes, rescatadas de entre 80 horas de filmación tomadas durante 15 meses.
"Nunca dijo que cortásemos cuando había broncas, y las había, porque había tensión", explica Wetzer, quien asegura que este "no es 'otro' documental sobre El Bulli, sobre cómo era la cocina, o sobre la filosofía de Adrià, sino que queríamos ver el proceso creativo del artista, del creador".
De hecho, el director asiente y se sonríe cuando se le hace notar que las primeras imágenes del documental recuerdan a un seminario: un grupo de jóvenes impecablemente vestidos de blanco, comiendo en silencio junto al "líder", que bien podría serlo espiritual.
"Sí, es una buena observación, no hay que ver más que la fascinación de los primeros chef de Adrià 'adorando' a un boniato", al que van a transformar al vacío, cocer, asar, escurrir y cambiar de color.
Explica el director que la estructura de la cinta "es insólita porque hubo que partir de cero; cuenta todo el proceso creativo desde que cierran el restaurante en el verano para crear las nuevas recetas que se presentarán cuando reabran en septiembre".
Así, vemos a Oriol Castro (catorce años con Adrià) y Eduard Xatruch (once) embelesados mirando un boniato o una seta, o probando mil formas de hacer flotar aceite en una copa de agua mineral, esperando la aprobación del jefe, que muchas veces dice simplemente: "No".
Wetzer comenta asimismo que no se ve a los clientes degustando los platos, porque "deliberadamente, no quería que se viera a gente comiendo, además -dice- podría ser una contradicción, porque nunca podríamos filmar el sabor o lo que siente alguien al comer", aunque sí ha confesado que "al final del rodaje, conseguimos una mesa".
La guionista, Anna Ginesti, pareja del director y a punto de ser madre por primera vez, asegura que una de las mayores dificultades del documental era "mostrar que la obra de Ferran es un menú, que no es un plato u otro, sino que cada uno de ellos tiene que ver con el que se sirve antes y después".
Adrià, opina Ginesti, "es, además de una persona que se apasiona, alguien que no descansa hasta sacar de su gente inputs, valores añadidos, y siempre ves gente diferente apareciendo en el restaurante, gente de otros ámbitos, como un químico, o un somelier francés".
Y el final del documental es un completo repaso a las recetas ya terminadas, fotografiadas como si fueran piezas de una colección de joyas, e igual de bonitas. "Era el final de la obra", señala Ginesti.
"Queríamos regresar a piezas o alimentos, como algunas setas que salen al principio en plena investigación, y luego no se vuelven a ver. El final -resume- es el modo de comer con los ojos".
Entre el público de esta nueva sección de San Sebastián, "Culinary Zinema" (Cine y Gastronomía), muchos "entendidos", tanto cocineros, que no ocultaban sus expresiones de admiración, como potenciales clientes, a los que Adrià obsequió con un detalle: un bombón Bulli relleno de fruta de la pasión helada.
El restaurante El Bulli, situado en la provincia de Girona (noreste de España) y en el que Adrià fraguó una carrera que le llevó a ser elegido el mejor cocinero el mundo, cerró sus puertas el pasado 30 de julio, y en 2014 se transformará en un centro de innovación y creatividad. EFE

http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5gChO2Y3Hki-vrU2KhDY9UZrgd5jQ?docId=1612182

Horchata de Chufa

Horchata de Chufa Valenciana

La Horchata de Chufa tiene sabor distinto y no tiene nada que ver con la Horchata de Arroz que se encuentra en los países de Hispano América.
Historia  
La Planta de ChufaEl fruto seco que se llama "chufa" tiene su origen en el antiguo Egipto. Es una de las primeras cosechas domesticadas por los hombres. De hecho, los arqueólogos encontraban jarrones de chufa en las tumbas de los faraones. La chufa era muy usada en tierra de Egipto y Sudan. Los árabes introdujeron este tubérculo vegetal llamado chufa en tierra Españolas durante la época de los moros (700 B.C. a 1200 A.D.).
Valencia fue la mas apropiada para su cultivo, y de hecho aunque se cultiva en toda España, como la Horchata Valenciana, no hay ninguna. Es muy beneficiosa para la salud por ser altamente energética, diurética con alto contenido en hierro y su mayor mineral es el potasio. No contiene nada de sodio, y es altamente apreciada por sus minerales y vitaminas.
Quizás os gustaría saber de donde procede el nombre de Horchata.
Pues bien, cuenta la historia que en cierta ocasión, una joven aldeana le dio a probar al Rey de Cataluña y Aragón. Complacido por su sabor, preguntó, "Que es aixo?" Y la joven respondió, "Es leche de chufa" (nombre original), a lo que el Rey rectificó diciendo, "Aixo no es llet, aixo es OR, XATA!" (Esto no es leche, esto es oro, guapa!)
La fama se fue extendiendo por todo el país, y quedó traducido al Castellano como Horchata de Chufa. El hecho de palabras traducidas, traen consecuencias así. Por ejemplo, el "all i oli", en Castellano lo llaman "alyoli" y dicen que proceden de los moros. Y un churro! Lo que pasa es que como no entienden Catalán, les suena árabe o algo así, pero su nombre auténtico es "ajo y aceite", es decir "all i oli" en catalán (separado).
Imagino un poco la época. Si el Rey había dicho que eso no era leche sino Oro, exclamando al tiempo Xata (como guapa o algo así), se iría proclamando que el Rey había dicho que no era leche, sino "orchata." Lo de la H para empezar, sería porque quedaría mejor.
INGREDIENTES:
1 kg de chufas
1 kg de azúcar
5 litros de agua
canela de rama

  1. Lavar bien las chufas en varias aguas.
  2. Cuando estén completamente limpias, dejarlas en remojo en abundante agua fría durante un período de 12 a 14 horas.
  3. Pasado ese tiempo, volver a lavarlas bien, cambiando el agua hasta que salga completamente clara y escurrir las chufas.
  4. Machacarlas en el mortero adecuado, ir echando un poco de agua al picarlas para que no suelten aceite (o pasarlas por la trituradora).
  5. Añadir a la pasta que hemos hecho antes el agua y un trozo de canela en rama, dejar reposar unas dos horas en lugar fresco.
  6. Incorporar el azúcar, removiendo bien para que se disuelva completamente.
  7. Seguidamente, pasarlo por un colador metálico y después por un lienzo fino, previamente humedecido con agua, colocado sobre el colador.
  8. Se obtiene así un liquido lechoso que se pone en la nevera para servirlo bien frío.
  9. La horchata de chufas también se puede servir granizada, helándola como haríamos con un mantecado, teniendo la precaución de remover de vez en cuando para romper los cristales que se forman hasta lograr el granulado deseado.
Para saber más sobre la Horchata de Chufa Valenciana, puedes ver la página del web: http://www.encis.es/chufa/horch.html



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El alicantino Evarist Miralles, mejor cocinero de Españo

El chef nacido en Pego y formado en prestigiosos restaurantes de la provincia se alza con el Campeonato de España de Cocineros en Madrid







 Nacido en Pego en 1978, formado con cocineros con estrella Michelin alicantinos como Quique Dacosta o Pepa Romans (Casa Pepa) y profesor de varios Centros de Desarrollo Turístico de la Comunidad, Evarist Miralles es, desde ayer, el cocinero mejor preparado de España para representar al país en el prestigioso concurso internacional gastronómico Bocusse D'Or. Evarist Miralles, del restaurante El Bollit, de Oliva (Valencia), resultó ayer vencedor del XIII Campeonato de España de Cocineros, celebrado en el Salón del Gourmet de Madrid, mérito que le llevará a la fase europea del Bocusse D'Or en 2012.
A lo largo de dos jornadas y dentro del XXV Salón de Gourmets de Madrid, diez jóvenes promesas de la gastronomía española compitieron por la victoria en este certamen, en el que tuvieron que elaborar un plato de pescado y otro de carne, con el salmón fresco como ingrediente principal en el primer caso y el cordero en el segundo -con tres guarniciones diferentes cada uno-.
Los platos que han dado la victoria a Miralles y su equipo fueron "Roulada de solomillo de salmón noruego presalado, albardado en lámina de chipirón de potera y relleno de gamba de Dénia" y "Ballotine de pierna de cordero extremeño deshuesada, rellena de riñones al fondillón de Alicante y berenjena asada a la llama".

Productos de la tierra
Miralles rindió homenaje a los productos de su tierra en sus creaciones culinarias, que no llevaban apenas sal sino mojama, huevas y aceites de las tres provincias de la Comunidad.
"Lo mejor de Valencia estaba en nuestros platos", afirmó el ganador, que lleva 15 años en los fogones y se ha formado en restaurantes muy reconocidos como Quique Dacosta (dos estrellas Michelín) y Casa Pepa. El cocinero de Pego aseguró ayer que ganar este campeonato "era una espinita", algo que se propuso hace dos años y para lo que ha trabajado desde entonces: "detrás de esto hay año y medio de investigación y diez horas diarias de preparación durante cinco meses", explicó. David Vizcaíno, "mano derecha" de Miralles, ganó el premio Rougie al mejor ayudante de cocina.
En una reciente entrevista para Levante-EMV, del mismo grupo que INFORMACIÓN, el chef dijo que ha trabajado para este concurso "como un deportista de élite" porque "es como participar en las Olimpiadas de la cocina". En relación a su etapa de aprendizaje, que considera aún abierta, aseguró "apostar por una cocina sustentada en lo tradicional", por la influencia "de las mujeres y su familia" que está sin embargo abierta a "nuevas técnicas" como las aprendidas con Dacosta.
Miralles y su equipo van a poner "toda la carne en el asador" de cara a la fase europea del Bocusse d'Or, aunque quiso recordar que para dejar a España a un gran nivel en el certamen es básico un sólido apoyo institucional como el que reciben otros países, especialmente Francia y los Nórdicos.
Entre los miembros destacados del jurado se encontraban Pedro Larumbe, Salvador Gallego, Susi Díaz, Francisco Carretero, Roberto Horga, Roland Debuyst (Bocusse de Plata en 1997) y los presidentes de la Asociación de Jóvenes Restauradores española y europea.
Javier Gomez Torres, de El Parador de La Granja de San Ildelfonso, de Segovia, fue el segundo clasificado, mientras que el tercero fue Marco Varela, del Restaurante Palacio de Sober, de Lugo.
 
via /  http://www.diarioinformacion.com/cultura/2011/04/14/alicantino-evarist-miralles-mejor-cocinero-espana/1116199.html

la nevera del futuro

la nevera del futuro 





Pensar cómo será el futuro es algo que se hace desde tiempos inmemoriales. No hemos visto una ni dos sino tresmil veces cómo los pronósticos sobre cómo será el futuro de aquí a unos años se iban al traste irremediablemente una y otra vez, y no es por falta de avances, que los hay. Y si no pensad en todo lo que ha cambiado vuestra vida en los últimos 15 años. Imaginaros en 1996 y decidme si nuestra calidad de vida no ha cambiado radicalmente por pequeñas cosas que ahora creemos de lo más cotidiano. Pero de ahí a creer en que los coches vuelen en 15 años como nos mostraba Robert Zemeckis en su Regreso al Futuro 2, dista un mundo.

Con este espíritu, Electrolux todos los años hace concursos de diseños futurísticos, convocando a estudiantes de todo el mundo para que muestren sus ideas para el futuro de los electrodomésticos y no necesariamente relacionados con la domótica.

Este año ha sido el estudiante ruso Yuri Dimitriev el que ha propuesto una nevera muy particular. No tiene puertas ni alarmas ni nada más que un panel relleno de gel o gelatina refrigerante.

De tal manera que sólo tenemos que introducir los alimentos en dicho fluido y mantenerlos en suspensión para que los tengamos frescos en todo momento, sin soportar las inclemencias del aire congelado, sería como criogenizar a los alimentos, la técnica Walt Disney. Vamos a ver un vídeo para entenderlo mejor:


Cierto es que tiene una pinta escalofriante, algo alienígena y que no acabamos de entender cómo los alimentos salen de ahí sin estar pringados como si los acabara de tocar Moquete de los Cazafantasmas. Pero sin duda que es curioso.
¿Cómo os imagináis vosotros el futuro de las cocinas? ¿Y de los electrodomésticos? Hablad, hablad, que es un tema para debatir muy interesante.

via / http://www.cocinillas.es/2011/05/la-nevera-del-futuro-aprovecha-el-frio-de-la-gelatina/

Una mujer está al mando de la cocina de la Casa Blanca por primera vez

Una mujer está al mando de la cocina de la Casa Blanca por primera vez toda su historia



La cocinera que satisface el paladar del hombre más poderoso del mundo es una inmigrante filipina que luce el mérito de ser la primera mujer al frente de los fogones de la Casa Blanca.

Cristeta Comerford, originalmente apellidada con el patronímico filipino Pasia, recibió el premio del Banco de las Islas Filipinas, que reconoce a los emigrantes que realizan una labor destacada fuera de su país.

Ésta mujer de 47 años, sólo concede contadas entrevistas a los medios de comunicación. Ha declarado que: “A los Obama les gusta la comida sana y sencilla, sin conservantes, y acompañada con guarnición de verduras

http://www.hacerdecomer.es/una-mujer-esta-al-mando-de-la-cocina-de-la-casa-blanca-por-primera-vez/#more-883